Велосипедный тур по Франции: в седле от дегустации вин до дегустации – может ли это сработать?

Без усердной работы нет награды Вейн. Первые десять километров вдоль реки Дордонь — это прогулка, пока маршрут не ответвит от берега и не направится через виноградники. Он никогда не идет круто вверх, а стабильно поднимается и опускается, длиной добрых 30 километров. Это довольно спортивно, после каждого подъема я начинаю потеть и тоже хочу пить. Пока я фантазирую о ледяном напитке, внезапно появляется табличка с названием Château de Fayolle. Вуаля, наконец-то здесь. Замок является одним из многих поместий, возвышающихся над участками виноградников вдоль реки Дордонь, отсюда и регион Дордонь-Перигор на юго-западе. Франция также называется «Страна 1000 замков». Для меня это первая остановка в путешествии, где я ищу ответы. Насколько хорошо во Франции вино и… Велосипед вместе? Какие пейзажи скрываются за приятными по звучанию винами, такими как Сансер или Шабли?

Когда дело доходит до дегустации вин, действует следующее: один бокал с честью, иначе толкай велосипед. Водители продолжали использовать его до 1960-х годов. Тур де Франс несколько бокалов вина и затем поехали на много километров дальше. Сегодня предел содержания алкоголя в крови в 0,5 распространяется и на велосипедистов во Франции.

Мне далеко до боевых велосипедистов, которые не крутят педали меньше 120 километров в день. В отличие от Гоночные машины Для профессионалов мой велосипед — это вьючный мул, нагруженный седельными сумками, на котором ездит гонщик, который боится высоты в тысячу метров в день.

Мой Тур де Вин проведет меня через Францию, от Дордони через Луару до Бургундии на востоке. План: поэтапно по винодельческим регионам, иногда сокращая поездки на поезде.

На экскурсии по замку в Перигоре недалеко от Бержерака.

На сцене между Сен-Терром к востоку от Бордо и Бержераком, в Шато де Файоль, я нахожу все, что делает поездку в Перигор привлекательной: величественный комплекс с оборонительной башней, часовней, винным погребом и открытым сердцем американским хозяином, который семь лет назад взял поместье вместе со своей женой.

«Это и по сей день приключение, — говорит Фрэнк Кэмпбелл, — каждый раз спрашиваешь себя: «Какая будет погода в этом году?»». В конце концов, все не могло быть так плохо, потому что сухой Совиньон Блан («Бержерак Блан Сек») имеет сбалансированный вкус и приятный фруктовый аромат. Несколько закусок Сыр и пирог, тогда идем дальше.

С бодрящим эффектом вино Я чувствую – ничего. Может быть, это из-за маленькой дозы? Ранним вечером, высунув язык, я добираюсь до небольшого городка Бержерака, раскинувшегося на обоих берегах Дордони. Она стала известна благодаря вымышленному персонажу Сирано, который стыдился своего длинного носа и писал возлюбленному любовные письма под другим именем. Сегодня старый город с его фахверковыми домами является идеальным фоном для его статуи в натуральную величину.

Двойная доза в Сарла-ла-Канеда

В гавани находится Quai Cyrano, бывший монастырский комплекс, где можно познакомиться с более чем 120 винами региона. Полнотелый вариант особенно популярен. красное вино Пешарман. Я использую это для подкрепления перед вторым этапом – и увеличиваю дозу до двух стаканов. Первые несколько километров вино заставляет меня мечтать о расслабленной сцене, но похмелье начинает давать о себе знать в середине пути.

Возможно, все это было безумной идеей? Или мне нужно больше?

К сожалению, по дороге в Сарла-ла-Канеда, в восточную часть региона, называемую Перигор Нуар, из-за черных трюфелей, открытых баров нет. трюфель Его можно купить только зимой, но в витринах магазинов выставлены ряды банок с утиным конфи и фуа-гра.

Везер: наскальные рисунки, динозавры и хорошее вино

На следующий день маршрут пролегает через Ле-Эзи через идиллическую долину реки Везер, мимо могучих скал и указателей, указывающих на близлежащие пещеры и парк динозавров. Мой взгляд блуждает по крутым стенам Ла-Рок-Сен-Кристоф, крупнейшего пещерного жилого комплекса в Европе, насчитывающего 100 квартир.

Я также игнорирую указатель в направлении Ласко со знаменитыми наскальными рисунками и окаменелостями и следую по проселочной дороге в стоическом ритме педалирования. В Сен-Леон-дю-Везер, одной из самых красивых деревень Франции, я подкрепляюсь салатом нисуаз с тунцом и несколькими бокалами Совиньон Блан из Шато де Миаду. На вкус он настолько свежий и фруктовый, что вскоре мое потребление становится чрезмерным.

Совсем подвыпивший, я представляю, что добраться до места назначения будет легче, чем обычно. Мой разум знает, что вам больше не разрешается водить машину в нетрезвом виде, поэтому, пожалуйста, не делайте этого. Но мое альтер эго полагается на одно исключение – самопроверку.

Где растет Сансер: от Буржа до Осера

Половина тура пройдена, сегодня я свободен от ног и вина. Поезд везет меня на север, в Бурж, откуда на следующий день я отправляюсь на велосипеде в сторону Луары. В Сансере я бы хотел попробовать Совиньон Блан, названный в честь этого места.

За вторым бокалом игристого белого вина под навесом бистро я чувствую, как припекает полуденное солнце. Желание продолжать движение уменьшается с каждым глотком. Когда я доберусь до Конн-Кур-сюр-Луар, все, что мне хочется, это пить воду.

Свежий утренний воздух поднимает настроение. В настоящее время торговцы устанавливают в городе свои рыночные прилавки. Все улыбаются талеру козьего сыра, выстроенному по всем стадиям спелости. Добавьте багет – это все, что вам нужно. До Осера в Бургундии 85 километров и 900 метров над уровнем моря.

Чтобы избежать пробок, я переключаюсь на боковые дороги, ведущие через деревни. Как вдруг стало тихо. Я чувствую, что вхожу в тот медитативный режим, который мне нравится в езде на велосипеде. Стоически крутите педали, преодолевайте метр за метром и ни о чем не думайте.

Вместо участков с виноградниками повсюду видишь луга и кукурузные поля. С каждой деревней растет надежда на возможность освежиться. Но ничего не открыто, только выцветшие надписи, напоминающие нам о давно закрытых магазинах. Как сильно изменилась сельская Франция за последние годы! Я неизбежно останусь «сухим» до Осера.

Маленький городок с множеством фахверковых зданий очарователен. Уже те римляне здесь выращивали вино, позже монахи в Осере и его окрестностях прессовали Шабли и Пино Нуар, которые продолжали выращивать. Париж отправленный. Вечером наслаждаюсь пирогом с цукатами из баранины в «Le Maison Fort» и Пино Нуар из Иранси, урожай 2018 года. Стихотворение.

На следующий день я сворачиваю на пути в Семюр-ан-Оксуа — в Иранси, винную деревню, откуда пришло мое вчерашнее чудесное вино. Обход того стоит: у винодела Феликса Рошу все еще хранится в винном погребе Пино Нуар 2018 года, и я покупаю бутылку в качестве сувенира по выгодной цене в 20 евро. Прежде чем продолжить путешествие, у меня есть креман.

Может быть, игристое – лучший допинг? Но капля оказывается ослепляющим средством, которое теряет свое действие на следующей цепочке холмов. На меня нападает сильный усталостьно стоически съедая километры, добираюсь до Семюр-ан-Оксуа. Винодельческий городок выглядит довольно аутентично, но я просто хочу съездить в один из них. Отель. Совет велосипедистам: держитесь подальше от игристого вина.

Дижон – последний бокал вина в Бургундии

Половину пути до Дижона я провожу на поезде, потому что хочу осмотреть центр Бургундии, пока отдохну. Город сочетает в себе множество граней, которые я местами видел раньше – но в большем масштабе. Старый квартал, внесенный в список памятников архитектуры, соединен с районом антиквариата, аллеями для прогулок и просторными площадями.

С другой стороны, современный Дижон в форме «Международного города гастрономии и вина». Снаружи он похож на торговый центр, но внутри сочетает в себе арт-пространства и рестораны. В винном магазине я выпиваю последний бокал своего винного тура: Пино Нуар из региона Кот-де-Нюи, лучшее для Пино Нуар, как уверяет нас мастер погреба Мартен Трюшо. Я уже готов присоединиться к его восхищению, когда замечаю цену: 210 евро за бутылку. Ой ля ля, пожалуй, останется с одним стаканом.

Через неделю я познакомился с чудесными местами — и попробовал вина, о происхождении которых знал только по этикеткам. Хорошей идеей было исследовать окрестности на велосипеде; Я бы не увидел и не испытал столько ни пешком, ни на машине. Однако я должен признать, что вино и спортивная езда на велосипеде являются хорошей комбинацией лишь в ограниченной степени.

Стакан между ними может дать вам заряд бодрости в краткосрочной перспективе, но получение результата последует немедленно. Здесь есть чем насладиться, но, к сожалению, не высотой и километрами расстояний. Лучше просто взять с собой в дневное путешествие расслабленные 40 километров и только вечером насладиться вином. Тогда вам не помешают усталые ноги или нечистая, подвыпившая совесть.

Советы и информация:

Как вы туда доберетесь? Из Парижа вы можете добраться до Дижона на поезде примерно за два часа, до Бержерака — чуть более чем за четыре часа (sncf-connect.com).

Советы велосипедистам: Во Франции густая сеть велосипедных дорожек, советы можно найти на сайте de.francevelotourisme.com. Информацию о велосипедных турах по региону Дордонь-Перигор можно найти на сайте aquitainebike.com. Предложения маршрутов по Бургундии на сайте burgund-tourismus.com. Прокат велосипедов во французских поездах: в региональных поездах это часто бесплатно и возможно без предварительного бронирования, в поездах дальнего следования, таких как TGV, это обычно возможно только с предварительным бронированием и платой в размере 10 евро.

Дегустация вин: Бержерак: «Quai Cyrano» в монастырском комплексе 17 века предлагает около 120 вин со всего региона (quai-cyrano.com). Дижон: Шабли или Пино Нуар – в «Cité Internationale de la Gastronomie et Vin» подают одни из лучших вин Бургундии (citedelagastronomie-dijon.fr).

Дополнительная информация: Satout-france.fr, perigord.com, burgund-tourismus.com

Участие в поездке поддержала компания Atout France. Наши стандарты прозрачности и журналистской независимости можно найти по адресу: go2.as/unabhaengigkeit