Вествуд и Кавакубо: два революционера, один дух

В то время как мир моды признает Вивьен Вествуд и Рей Кавакубо архитекторами сейсмических культурных сдвигов благодаря их новаторским проектам, моя точка зрения исходит из более интимной точки зрения. точка, имея честь сотрудничать с обоими этими провидцами на протяжении десятилетий.

Мое знакомство с Вивьен произошло в 1976 году, когда я изучал моду в Школе искусств Святого Мартина. Местом проведения был «Луиза», легендарный лесбийский ночной клуб на Поланд-стрит в Лондоне — пожалуй, единственное заведение, готовое приветствовать нас, обёрнутых в винил панков, в свои двери. Грозная хозяйка, мадам Луиза, председательствовала на мероприятии, блистательно одетая в серый начес, норковую накидку и «почти бриллианты». В то время как ди-джей обычно крутил панк-гимны из The Clash, Sex Pistols и Siouxsie and the Banshees, каждый вечер заканчивался песней Стиви Уандера «Isn’t She Lovely» — личной подписью мадам Луизы, которая неизменно опустошала пол.

В тот вечер мы с Вивьен оказались единственными выжившими, все еще двигавшимися под музыку в тусклом свете. Когда я осторожно предложил «Привет, Вивьен», она ответила: «Чем ты занимаешься?» Мое гордое заявление — «Я студентка факультета моды в колледже Святого Мартина» — вызвало у меня испепеляющий взгляд и гримасу. Затем, как назло, я наступил ей на ногу. Она вскрикнула; Я был огорчен. Однако из этого неблагоприятного начала расцвели и дружба, и творческое партнерство (эти твидовые короны, мини-треуголки). В Париже я даже оказался за кулисами в качестве ее машиниста скорой помощи, лихорадочно собирая два мини-крини за шестьдесят минут до начала ее презентации осень-зима 1985 года.

В Лондоне мы были соседями: Вивьен проезжала мимо на велосипеде, пока я ждал на автобусной остановке, но не постоянными спутниками. Тем не менее, на каждом отраслевом собрании, открытии или фотосессии мы неизбежно находили друг друга — двух почти респектабельных лондонских модельеров.

Моя первая встреча с Рей Кавакубо была столь же счастливой: она произошла в 1984 году в аэропорту Анкориджа на Аляске. Тогда, когда российское воздушное пространство было закрыто,объемАнкоридж служил остановкой для дозаправки на рейсах между Европой и Азией. Под настороженными стеклянными глазами огромного белого медведя с таксидермией в огромном торговом центре беспошлинной торговли Рей подошла ко мне — хотя я не узнал ее. «Стивен Джонс, мне нравятся твои шляпы», — сказала она. Я ответил неопределенным кивком и ушел.

К счастью, свидетельницей происходящего стала моя зоркая помощница Сибилла де Сен-Фалль. Подбежав, она настойчиво прошипела: «Дурак, это Рей Кавакубо» — даже тогда самая почитаемая авангардная сила моды. Последовало надлежащее представление. Позже в Токио Рей пригласила нас на ужин, на котором мы поговорили о моде. Наше сотрудничество началось весной/летом 1985 года, сначала мы обменивались эскизами через FedEx (мучительное пятидневное путешествие), а затем перешли к факсам, которые я до сих пор лелею. Эта привилегия сохраняется и сегодня благодаря шляпам, парфюмерии и рынкам Dover Street Markets. Моя будничная форма — это костюмы Comme des Garçons Homme Plus или Deux — пять дней из семи, и я в них даже путешествую, они уже мнутся!

Бесчисленные научные исследования проанализировали эволюцию Вивьен через ее воплощения в розничной торговле: Let It Rock трансформировалась в Sex, затем Seditionaries, Worlds End, Nostalgia of Mud, кульминацией которой стала империя Vivienne Westwood, охватывающая многочисленные линии и продукты. Малкольм Макларен послужил катализатором ее ранней иконоборческой фазы – без сочетания культурной остроты Малькольма и модного гения Вивьен рождение панка как в музыке, так и в одежде никогда бы не произошло.

Ее последующая независимая работа была посвящена высокой моде, сочетая подлинные твиды Harris с роскошными швейцарскими шелками, привлекая внимание международного сообщества и укрепляя ее статус главного бунтаря моды.

Как и Шанель и Диор до нее, работы Вивьен изменили траекторию моды, одновременно улавливая и создавая дух времени. Настоящий гений моды заключается в этой синхронности: дизайнеры интуитивно чувствуют желания, которые публика еще не определила.

Первоначально оба дизайнера представляли коллекции на своих родных территориях, но влияние Кавакубо стало взрывным, когда она дебютировала в Париже в 1981 году. Она последовательно сопротивлялась ярлыку «японского дизайнера» — ее штаб-квартира на Вандомской площади и названия французских брендов ясно говорят об этом. Французская мода начала 80-х оказалась неготовой к такому разрушению; Их концепция японского дизайна была сформирована императорской элегантностью Ханаэ Мори, радостными принтами Кензо и интеллектуальным подходом Иссея Мияке. Comme des Garçons был изгоем моды, ставшим сенсацией.

Жан Поль Готье даже ответил на этот японский «вызов» и настойчивое использование Кавакубо конфронтационного черного цвета своей презентацией 1985 года под названием «Возвращение гравюр».

Вествуд, наоборот, приняла британскую иконографию, и Париж сыграл решающую роль в утверждении ее главного дизайнерского дома. Британская пресса, которой тогда угрожала ее политическая пропаганда через одежду, отмахнулась от нее как от незначительной, что вынудило ее искать признания за рубежом. Французы прославляли Вествуд, потому что она использовала знакомый им словарный запас: история и королевская власть, драма и сексуальность.

Влияние Вивьен на Рей безошибочно. Созданный творческий космический панк стал территорией, которую Рей могла претендовать и трансформировать, предлагая идеологическую и эстетическую философию, которую жаждала ее клиентура. Впоследствии их пути резко разошлись — Вивьен искажала устоявшиеся условности, а Рей гонялась за чистой абстракцией.

Однако их траектории отмечают поразительные параллели. Рассмотрите сферу Вествуда рядом с игровым сердцем. Оба построили огромные независимые предприятия. Оба нашли существенную поддержку в своих мужьях: Андреас Кронталер для Вивьен, чья последовательность дизайна освободила ее для политической активности; Адриан Джоффе для Рей, создающий королевство розничной торговли с помощью ароматов и Dover Street Market, в то время как она отваживалась на экспериментальные крайности внешности.

Я никогда не спрашивал их об их мнении друг о друге — скорее всего, они бы все равно не ответили. Конечно, принадлежность к женщинам сопоставимых поколений создает связи, но независимо от словарного запаса их послание остается одинаковым: безграничное творчество, использованное в революции моды.

Теперь, когда их работы сходятся в Национальной галерее Виктории в Мельбурне, итоговая выставка открывает новые горизонты — два революционных ума выражают себя через внешний вид и манифесты. Чистый бунт моды.

Это не параллельная выставка, подобная показу Маржелы в 2017 году в антверпенском MoMu, где мир Мартина соседствовал с его работами для Hermès. Ни поразительное сходство в «Скиапарелли и Прада: невозможные разговоры» в Метрополитене. Здесь на NGV дисплеи намеренно отказываются синхронизироваться. То, что разворачивается, — это широкий охват наследия Вивьен против фундаментального сопротивления Рей взгляду назад — для Кавакубо прошлое, настоящее и будущее сливаются в одно. Она по-прежнему «не так заинтересована в потомстве».

Обеим женщинам кажется, что этот разрыв совершенно аутентичен, даже если он усложняет кураторское повествование. Я представляю, как Рей и Вивьен сталкиваются друг с другом на какой-нибудь художественной выставке, тепло признают талант друг друга, не целуясь в воздухе, и не позируют для Vogue в Интернете.

Галерея поручила мне создать головные уборы для экспозиций Вивьен — визуальные и эмоциональные жесты на головах манекенщиц. Это не фальшивые шляпы, а украшения для головы, связывающие одежду, времена года и архитектуру, в которой они находятся. Самое главное, они передают неудержимый дух Вивьен.

Манекены Рей, напротив, безголовые — кураторский выбор, который отделяет ее работы от работ Вивьен, одновременно сосредотачивая наше внимание исключительно на одежде и ее необычных пропорциях. Одежда плавает как арт-объект, выражение мягкой скульптуры.

Эти женщины создали совершенно новый язык одежды, во многом аналогичный тому, которого достигли Вионне и Шанель за столетие до них. Мы не можем подойти к современному облику, не рассматривая его через установленные ими рамки и территории, на которые они претендовали. Изношенная одежда и необработанные края лишь обозначили отправную точку.