В Италии используют современное ювелирное оборудование для новых творений

ВИЧЕНЦА, Италия. Ранее в этом году итальянский ювелир Fope представил свою новую коллекцию ожерелий Flex’it, устроив экстравагантную вечеринку для 300 гостей в поместье XVII века на окраине этого города в регионе Венето, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Объект всемирного наследия примерно в 50 милях к западу от Венеции.

Чтобы подчеркнуть гибкость своих запатентованных цепочек из сетки из 18-каратного золота, бренд, основанный здесь в 1929 году, пригласил участников Urban Theory, популярной хип-хоп танцевальной труппы, базирующейся в Милане, исполнить свой фирменный стиль tutting — драматически двигать конечностями. угловатые позы. Золотые ожерелья, которые они использовали в качестве реквизита, блестели в свете свечей.

«Хорошее выступление похоже на хорошее украшение», — сказала Валентина Бертольдо, менеджер по контент-маркетингу Fope, сквозь шум толпы. «Вы говорите: «Вау!», но за этим стоят все эти исследования, навыки, точность, техничность».

То же самое можно сказать и о ювелирной промышленности Виченцы.

Этот город с населением 110 000 человек, родина традиций ювелирного дела, восходящих к средневековью, наиболее известен среди туристов благодаря множеству зданий, построенных архитектором 16-го века Андреа Палладио, не говоря уже о его ювелирном музее, расположенном в роскошной базилике Палладиана, которая возвышается над городом. центральная площадь. Это также центр для ювелирных компаний, которые продолжают продвигать традиционные ремесла, даже экспериментируя с передовыми технологиями, такими как порошковая металлургия — превращение драгоценных металлов в порошок для использования в 3D-печати или в том, что в отрасли называется аддитивным производством.

Это своего рода прогресс, который позволит ювелирам создавать дизайны, которые невозможно получить с помощью традиционных методов литья, обеспечивая как качество, так и стабильные результаты.

«Виченца, без сомнения, является технологическим центром машиностроения для золотодобывающей отрасли», — написал Джованни Берсальо, главный операционный директор компании Berkem, поставщика оборудования для нанесения покрытий и химических растворов для ювелирной промышленности, базирующейся в соседней Падуе. в электронном письме. «Центр вырос благодаря тесному сотрудничеству между ювелирными компаниями и поставщиками технологий, сотрудничеству, которое всегда считалось основополагающим для развития и роста компаний».

Это особенно актуально сейчас, после пандемии, когда спрос на драгоценности «Сделано в Италии» резко вырос вместе со спросом на ювелирные украшения в целом. В 2022 году экспорт итальянских золотых и серебряных ювелирных изделий достиг 9,8 млрд евро (около 10,5 млрд долларов), что на 22,5% больше, чем за тот же период 2021 года, и на 40,8% больше, чем за тот же период 2019 года, по данным Confindustria Federorafi, национального ассоциация, представляющая компании в секторе производства ювелирных изделий Италии.

Дамиано Зито, исполнительный директор компании Progold, которая занимается дизайном и производством ювелирных изделий в Триссино, небольшом городке примерно в 15 милях к западу от Виченцы, сказал, что пандемия высветила проблему, которая преследовала итальянскую промышленность на протяжении большей части последнего десятилетия: ее сокращение. количество квалифицированных рабочих.

«После Covid спрос на производство ювелирных изделий в Италии резко вырос, и теперь самая большая проблема — найти людей и ювелиров, которые могут помочь вам сделать заказы», ​​— сказал г-н Зито, которого считают пионером в области аддитивного производства. «Такого не было в Италии с начала 2000-х».

«Мы остались»

Виченца — один из трех городов Италии, славящихся производством ювелирных изделий. Валенца, в регионе Пьемонт к юго-западу от Милана, является домом для группы высококлассных производителей, специализирующихся на ювелирных изделиях с драгоценными камнями (включая Bulgari и Cartier, обе из которых управляют многомиллионными высокотехнологичными заводами в Валенце и соседнем Турине). ). Ареццо в восточной Тоскане больше всего известен своими золотыми и серебряными цепями массового производства, многие из которых предназначены для Ближнего Востока.

Что отличает Виченцу от двух других центров, так это количество поставщиков машин и оборудования, базирующихся в городе и его окрестностях, способствуя объединению технологий и традиций, которое помогло отечественным компаниям пережить десятилетия глобализации.

«В 90-х годах было очень много людей — не только в ювелирном деле, но и повсюду — которые решили, что дешевле производить на Дальнем Востоке или в Восточной Европе», — сказала г-жа Бертольдо из Фопе, фабрика которого расположена всего в двух милях от дома. к западу от центральной площади Виченцы Пьяцца деи Синьори.

«Кто-то вернулся, кто-то нет, но мы остались», — добавила она. — А оставаясь — здесь всегда было производство, мастера, станки, НИОКР, здесь все разрабатывалось».

Роберто Коин, чей одноименный бренд производит свои украшения через дочернюю компанию La Quinta Stagione, придерживается аналогичного подхода. Его фабрика, основанная в Виченце в 1998 году, адаптирует технологии автомобильной промышленности для изготовления ювелирных изделий.

Карло Коин, сын Роберто, президент и главный исполнительный директор La Quinta Stagione, отказался указать методы, которые использует компания. «На данный момент мы являемся одним из самых копируемых брендов, — сказал он. «У нас есть юристы, которые ежедневно блокируют сайты Instagram. Мне не нужно, чтобы они знали, как делаются украшения». Но без технологий производство ювелирных изделий в больших объемах при постоянном уровне качества было бы практически невозможным, сказал он.

Однако он также подчеркнул, что бренд по-прежнему обрабатывает все свои изделия вручную. «Технологии могут быть скучными и холодными, — сказал г-н Коин. «Мы хотим, чтобы в наших украшениях была жизнь».

Это сочетание инноваций и традиций является ключом к успеху ювелирных изделий итальянского производства, сказал Марко Карниелло, глобальный выставочный директор отдела ювелирных изделий и моды итальянской выставочной группы. Бизнес организует Vicenzaoro, мероприятие, проводимое два раза в год, которое является крупнейшей в Италии ярмаркой золота и ювелирных изделий по количеству экспонентов и посетителей.

«Сейчас в Италии у нас есть 7100 компаний в ювелирной отрасли», — сказал г-н Карньелло в интервью на ярмарке в Виченцаоро ​​в январе. «10-15 лет назад он был более или менее вдвое больше. Так что теперь многое консолидируется, но те, кто консолидируются, полны творчества, они переживают множество потрясений, у них есть сильная собственность, и они продолжают вводить новшества».

В качестве примера он привел павильон T-Gold на ярмарке, зал площадью 100 000 квадратных футов, в котором участвовало около 200 экспонентов, продающих лазерные сварочные аппараты, 3D-принтеры для смол и металлов, станки для изготовления цепей и другое тяжелое оборудование. . «Это самая мощная область, которая у нас есть, — сказал г-н Карньелло.

Одним из самых известных участников T-Gold была группа Legor, поставщик металлических сплавов, базирующаяся в небольшом городке Брессанвидо, к северо-востоку от Виченцы.

Фабио Ди Фалько, менеджер Legor по маркетингу и поддержке клиентов, сказал, что пять лет назад компания установила стратегическое партнерство с производителем принтеров HP и сейчас проводит эксперименты с прототипом своего нового струйного 3D-принтера.

«Связывающая струя работает как обычная струйная, но вместо чернил у нас есть валик, который наносит металлический порошок слой за слоем», — сказал г-н Ди Фалько. «Эта технология позволяет людям создавать что-то отличное от существующих технологий. Это помогает им думать по-другому и создавать разные формы».

Г-н Ди Фалько сказал, что самым большим препятствием для итальянских компаний, заинтригованных возможностями 3D-печати непосредственно в металле, была стоимость металлических порошков. «Эти принтеры действительно большие, и для их работы требуется огромный объем порошка: около 140 кг» или около 310 фунтов, — сказал г-н Ди Фалько. «Представьте, с золотом, это не так уж и дешево».

Несмотря на сложные барьеры, г-н Зито, исполнительный директор Progold, считает, что переход аддитивного производства в ювелирную промышленность — лишь вопрос времени.

«Сейчас мы близки к V1 — когда самолет взлетает, есть скорость, после которой пилот не может остановить самолет и должен взлететь», — сказал он. «Теперь аддитивное производство будет расти все больше и больше».

Сделано вручную

Однако несогласные остаются. Марко Бисего, уроженец Виченцы, вырос в этой отрасли («Я родился с золотым слитком», — сказал он). Его отец, Джузеппе, основал компанию по оптовой торговле ювелирными изделиями в Триссино в 1958 году. В 2000 году младший г-н Бисего усвоил уроки, которые он усвоил, работая на скамье для своего отца, модернизировал дизайн и основал свой собственный одноименный бренд, который сейчас продается. в высококлассных ювелирных магазинах США и Европы.

«Мы используем новые технологии, такие как 3D-машины для изготовления прототипов, лазерные установки для проверки бриллиантов, но, тем не менее, 80 процентов наших украшений изготавливаются вручную», — сказал г-н Бисего.

Он описал технику ручной гравировки, основанную на древнем инструменте, известном как булино, который напоминает ледоруб: «Ремесленник должен поцарапать золото и провести линию, и только для того, чтобы сделать ожерелье, требуется легко 5000 движений руки. Руки.”

То, что многие итальянские ювелиры, такие как г-н Бисего, настаивают на том, чтобы подчеркивать свою преданность прошлому, кажется, свидетельствует о присущей им напряженности перед возможностями будущего.

Но Клаудия Пиасерико, менеджер по разработке продуктов в Fope и президент ассоциации производителей ювелирных изделий Confindustria Federorafi, оспорила эту характеристику.

«Это не напряжение; это возможность», — сказала г-жа Пиасерико на ярмарке в Виченцаоро ​​в январе. «Потому что, когда вы можете смешивать технологии и мастерство, вы делаете что-то очень уникальное.

«Вот почему итальянские украшения отличаются от других», — добавила она. «Поскольку у нас есть наследие, мы знаем, что в нас действительно особенного, и у нас также есть технологии для улучшения качества. Но последнее прикосновение всегда остается за человеком».