НЬЮ-ЙОРК – Настроение перед Неделей моды в Нью-Йорке в этом сезоне, несомненно, было немного мрачным.
Есть проблемы в промышленности, в экономике в целом и на улицах. Неопределенность вокруг инфляции и тарифов привела к снижению потребительских настроений. Политическая напряженность в США возросла, поскольку по всей стране вспыхнули протесты против иммиграционных рейдов (некоторые участники на протяжении всей недели носили значки с надписью «ICE Out»). В сфере моды бренды затаили дыхание, поскольку Ножницы Глобальный идет процесс банкротства. Несколько дизайнеров, которые обычно выставляются в Нью-Йорке, в том числе Брэндон Максвелл и Луар — отсутствовали. Даже сам город казался мрачным: зрители были вынуждены ползти по кучам грязного снега, который за несколько недель сильного холода превратился в лед.
Дизайнеры ответили одеждой, которая по большей части была основана на практичности. Многие продемонстрировали обувь на низком каблуке, представили новые, потенциально приносящие прибыль товары, такие как сумки, и более внимательно рассмотрели цены, чтобы воспользоваться пробелом, который европейские бренды оставили своими значительными повышениями.
Это подход, который имеет смысл для времени. Репутация американской моды, ориентированная на коммерцию, исторически воспринимавшаяся как слабость, появился как сила.
«У них есть стиль, у них есть крутой фактор, но на самом деле они более доступны», — сказал Джули Гилхартоснователь консалтинговой компании Gilhart & Co.
Чего хотят женщины
В этом сезоне дизайнеры Нью-Йорка ориентировались не на критиков, а на клиентов, «которые хотят хорошо выглядеть и чувствовать себя, но не одержимы модой», как выразился дизайнер. Джозеф Альтузарра поставь это.
Некоторые дизайнеры решили отточить продукцию для реалий повседневной жизни женщины. Для ее первая коллекция для Proenza Schouler, Рэйчел Скотт черпал вдохновение из образа работающей женщины, которая была занята, но отвергала совершенство, демонстрируя платья с принтами, неровными драпировками и складками рядом с застегнутыми на пуговицы блейзерами.
Каролина ЭррераВ коллекции, вдохновленной женщинами в искусстве (в которой на подиуме участвовали такие артисты, как Рэйчел Файнштейн и Эми Шеральд), удалось объединить фирменную женственность бренда с более практичными силуэтами. Был юбочный костюм с цветочным бисером, легкое платье-футляр из органзы с накинутым на плечи кардиганом, узкие брюки в сочетании с топами с леопардовым принтом и множество юбок-карандаш. Примечательно, что не было платьев в пол, которые были основой прошлых показов бренда.
«Мне очень хотелось, чтобы она была такой подвижной нью-йоркской женщиной с чувством прагматизма», — сказал креативный директор. Уэс Гордон. «Сейчас нет ничего более шикарного, чем чистая юбка-трапеция, водолазка и туфли на каблуке-рюмке».
Николас Аберн из Area стремился уменьшить разницу между эффектными вещами и одеждой, доступной более широкой аудитории, используя более практичные ткани, такие как бархат, джинсовая ткань, тафта, кашемир и кожа, поверх мишуры и тяжелых стразов.
Другие стремились создать новые коммерческие хиты. Ряд дизайнеров, в том числе Коллин Аллен, TWP и Area, выпустили в этом сезоне сумки, следуя тенденция, которая началась в прошлом году поскольку бренды ищут пустое пространство, которое одновременно привлечет потребителей и увеличит их прибыль. Диапазон TWP от 595 до 2495 долларов; Area нацелена на цену менее 1000 долларов.
«Я хотел, чтобы в этой коллекции было меньше разделения между фантастической и реальной одеждой… Я хотел, чтобы волнение показа исходило от продаваемых вещей», — сказал Аберн.
Такие лейблы, как Kallmeyer и TWP, которые устроили свои самые большие шоу в этом сезоне, оба овладели искусством вызывать у людей интерес к товарам, которые можно продать. Оба являются быстрорастущими компаниями, которые быстро завоевали преданных поклонников, включая влиятельных лиц, клиентов и знаменитостей, среди которых Джейн Краковски, Бритт Лоуэр и Оливия Манн в Kallmeyer и Марта Стюарт в TWP представлен ассортимент, который можно носить (например, юбки-карандаш в сочетании со свитерами соответствующего цвета, которые легко надевать на куртки) и привлекать внимание (юбки и брюки с бахромой, покрытые тонкой вышивкой из бисера).
Когда дело доходит до проблем отрасли (в первую очередь недавних массовых потрясений и беспокойства по поводу настроений потребителей), бренды снова возвращаются к основам. Тренер и Ральф Лореннапример, сосредоточились на стиле и вещах, которые, как они знают, нравятся потребителям, таких как сумки, свитера и платья.
Ключом к выживанию в условиях перемен является то, чтобы продукты были не только желанными, но и легко покупаемыми.
“Если оно не подходит, не имеет значения, популярный ли это бренд. Я хочу, чтобы это решение в примерочной было действительно простым”, – сказал он. Альтузарракоторый добавил, что бренд проводит еще больше показов и общения с клиентами.
Все больше брендов нашли способы взаимодействовать с маркетинговой машиной Нью-Йоркской недели моды, вообще не устраивая шоу, например: Джей Крюкоторая создала капсульную коллекцию свитеров с высоким воротником для таких брендов, как Tanner Fletcher и Угловой дом Латта. Том Браун и Снаружи На прошлых выходных на Суперкубке были важные маркетинговые моменты: Браун показали на GQ Bowl, и Луар одел Леди Гага для шоу в перерыве между таймами.
Гилхарт сказал, что отказ от показов на Неделе моды в Нью-Йорке не обязательно следует воспринимать как указ, наказывающий о здоровье индустрии.
«Я не думаю, что это сигнал о том, что у них дела идут плохо, это сигнал о том, что, возможно, они смотрят на свой операционный бюджет и думают: «Знаете что? Может быть, в этом году просто не время делать это», — сказала она.
Мода как фантазия
Бренды по-прежнему находили способы привнести легкость и веселье с помощью аксессуаров, цвета и других деталей. Сэнди Лян и Улла Джонсон придерживаются своего подхода к женственности: в первом случае это банты, во втором шелк с принтом и оборки в обоих случаях. Модели в Тори Берч носили классику с изюминкой: яркие свитера, заправленные в брюки, платья с поясами из акриловых колец, обернутыми вокруг талии, кардиганы с блестками, украшенные ожерельем из рыб. В Khaite, помимо обычного ассортимента строгой черной кожи и прозрачных топов, были такие детали, как распятия на цепочках, свисающих с курток, и воротники, закрепленные огромными галстуками-бабочками или розочками в стиле 1970-х годов. (Бренд также получил главную роль в первом ряду от Сары Пиджон, которая играет икону стиля Кэролин Бессетт в сериале Райана Мерфи «История любви».)
Некоторые бренды нашли способы преобразить одежду: в Altuzarra сумки открылись, и внутри оказалась еще одна сумка. На подиуме Calvin Klein Это были платья, которые спереди выглядели одно, а сзади были из совершенно другой ткани. У Марии МакМанус были брюки с юбкой, надетой поверх.
Для Серджио Хадсона, который организовал шоу, посвященное его 10-летнему юбилею, дальнейшее стремление к исключительности было средством вызвать желание и оправдать более высокую цену.
«[Customers] на самом деле мне больше не нужна заурядная одежда», — сказал Хадсон. «Базовые рубашки не продаются, свитера не продаются. Людям нужна особенность, и это то, что мы им даем».
Майкл Корстакже отмечающий годовщину – свое 45-летие – устроил свое самое яркое шоу за последние годы в Метрополитен-опера, полное ярких костюмов, пальто с принтами, ярких платьев и украшений с перьями, а также завершающую прогулку от Кристи Терлингтон. Тем не менее, было несколько намеков на практичность через обувь и аксессуары: каблуки разумной высоты, солидные клатчи и сумки через плечо. Это имеет смысл, поскольку именно эти продукты составляют основную часть его бизнеса, который нуждается в увеличении продаж после многих лет спада.
Новички в календаре использовали Неделю моды в Нью-Йорке как способ создать вдохновляющий блеск вокруг своих брендов. С новым креативным директором, бывшим дизайнером Blumarine Николой Броньяно, джинсовым брендом. 7. Для всего человечества устроили полноценную демонстрацию ностальгии начала 2000-х, дополненную моделями, балансирующими по подиуму в джинсах скинни и концертных браслетах. Лос-Анджелес Культ ГеиШоу, на котором присутствовала толпа влиятельных фанатов, сосредоточило свои фирменные причудливые вещи: от сумки в форме льва до мини-платья, сделанного из бирюзовых плиток, соединенных цепями.
Политические заявления
Другие воспользовались возможностью использовать свои коллекции, чтобы прокомментировать то, что происходит в мире. Аберн из Area применил тонкий подход, рассматривая процесс переодевания как средство «контроля повествования, что является сильным чувством в [messed] «Наверху мира, что у вас есть свобода выбора», — сказал он во время разработки.
Хилл РоудКоллекция под названием «Мир — это вампир» представила пышные рукава и викторианские воротники с высоким воротником как источник защиты, поскольку дизайнер Хиллари Теймур осудила «мерзкий ICE на наших улицах» в своих заметках к выставке.
А дизайнер Скотт обычно шьет фирменное вязание крючком для своего собственного лейбла. Диотима исключительно на Ямайке она начала работать с Refugee Atelier, некоммерческой организацией, которая предоставляет обучение моде и возможности женщинам-иммигрантам и беженкам в Нью-Йорке, «потому что сейчас это кажется особенно важным», сказала она. Она также использовала работы антиколониального кубинского художника Вифредо Лама в качестве отправной точки, кивнув на его повторяющийся символ, получеловеческую, полуживотную и полубожественную «femme cheval», в таких нарядах, как платье из органзы с интарсией, открывшее показ (единственное, на котором присутствовала первая леди Нью-Йорка Рама Дуваджи) и платье из прессованного мохера, украшенное черными перьями. Модели даже держали в руках ремни, похожие на кнуты.
«Мне нравится думать о Диотиме как о троянском коне, который сделал действительно важное политическое заявление, но с помощью красоты», — сказал Скотт.
2026-02-17 00:03:00
1771295495
#НьюЙорке #практичность #прагматизм
Продолжение темы
