Ганвье в Бенине: «Люди ходят в церковь утром, а вечером в храм вуду»

МСтарый рыбак улыбается мне беззубой ухмылкой. Я машу ему рукой, и он дружелюбно кивает. Затем он возвращается к своей работе. Он сидит на краю лодки, а другая половина его тела почти находится в воде.

На мачте деревянной лодки безвольно болтается на ветру парус, сделанный из старых мешков из-под муки. В настоящее время корабль не продвигается вперед. Но вода настолько мелкая, что старик отталкивается от дна левой ногой и толкает лодку туда, где, по его мнению, находится рыба.

Он тщательно собирает сеть, набирает обороты и бросает ее по высокой дуге перед собой. Он с шипением разворачивается в воздухе, а затем громко ударяется о воду. Рыбак снова ловит рыбу. Его движения кажутся отточенными, но рыбы в сетке нет. Он раскидывает свою сеть снова и снова. Неудачно.

Даже больница в Ганвье представляет собой свайное жилище.

Мы сидим на террасе ресторана. Он был построен на сваях над озером Нокуэ на юге Бенина. Внизу сквозь трещины в деревянном полу мы видим коричневатую, мутную озерную воду.

Вокруг нас только вода и множество маленьких домиков, которые, выстроившись в настоящий лабиринт каналов, образуют город Ганвье. Это, вероятно, самое большое место в Африке, построенное на озере, с населением около 25 000 человек.

Здесь есть несколько школ, церквей и мечетей, даже больница, построенная на сваях. Однако здесь нет канализации. Я спросил своего гида Лорана, не будет ли это проблемой из-за качества воды, учитывая несколько тысяч человек и среднюю глубину озера чуть менее одного метра.

“Нет нет. «Нет проблем», — говорит он. Я пытаюсь ему поверить, несколько скептически глядя на рыбу на тарелке передо мной. Недавно животное плавало передо мной в озере подо мной.

В меню также есть курица и козлятина, но рыба кажется подходящим выбором в этой обстановке, если я хочу чего-то действительно свежего на своей тарелке. Несмотря на мои сомнения, я приступаю к разделке основного блюда.

Деревня защищала племя от работорговцев

На дорожках, уступах и крышах деревянных и жестяных хижин в этом районе кудахчут несколько кур, а на одном из крошечных островков, искусственно застроенных жителями озера, я видел свинью и ее поросят. Но основным источником питания жителей Ганвье является рыбная ловля.

«Мужчины ловят рыбу, женщины жарят и сушат рыбу, а затем отвозят ее на рынок», — говорит Лоран, который вырос в деревне на сваях, а сейчас живет в соседнем Котону, секретной столице страны, где проживает около 700 000 человек.

Он тоже поймал в детстве рыба в озере, чтобы поддержать свою семью, вспоминает он. Теперь Лоран зарабатывает на жизнь, показывая туристам свою родную деревню, до которой можно добраться только на лодке.

Ганвье был построен более трехсот лет назад членами племени Тофину, которые надеялись быть в безопасности на воде от налетчиков вражеского племени Фон. Воины Фон, захватившие рабов для европейских торговцев, избегали озера, как черт избегал святой воды. Уловка сработала, по крайней мере, если верить буквальному значению: «Мы выжили», — говорит Ганви в немецком переводе.

Вуду зародилось в Бенине.

Мальчик лет десяти-одиннадцати причаливает свою лодку к широкой стороне нашего ресторана, привязывает ее одной рукой к одной из свай и начинает сортировать свой улов. Я смотрю на горсть рыб в корзинах и чанах, сплетенных из бамбука и тростника, на борту лодки. Некоторые из них все еще ерзают, другие безжизненно смотрят в пространство. «Вы достаточно зарабатываете на рыбалке?» — спрашиваю я.

«Нет, но дело не в этом. Большую часть рыбы обменивают на другую необходимую пищу. Овощи, рис, мясо. Каждый предлагает то, что у него есть, и получает то, что ему нужно», — отвечает Пимпф.

Я хочу знать, хватит ли в озере рыбы на 25 000 человек. Да, обычно да. А если нет, то они бы Вуду– просили богов о лучшем улове и они ни разу не подвели жителей деревни.

Бенин – страна вуду. Большинство населения верит в эту религию, которая берет свое начало здесь. Около половины жителей страны практикуют эти обряды, которые часто кажутся посторонним странными. Лоран также с гордостью показывает мне несколько шрамов на своей груди, которые показывают его принадлежность к определенной вере вуду.

Я все еще подозреваю. Сегодня воскресенье, и по пути к ресторану «Стельцен» мы встретили многочисленные лодки с людьми, направлявшимися в одну из многочисленных церквей деревни. Я хочу знать, не исключает ли одно убеждение другое.

“Вообще нет. Утром люди идут в церковь и просят священника благословить их, а вечером приносят в жертву животное и идут в храм вуду. Двойной лучше. Тогда обмен сработает», — говорит Лоран и смеется.

Автор живет во Фленсбурге, много путешествует и ведет блог. derrufderaale.com.

Эта статья была первоначально опубликована в августе 2020 года.