я есть признание, чтобы сделать. Я очень люблю Бельгию. Я знаю, это не то, что часто признают писатели-путешественники. Но Бельгия всегда преподносит сюрпризы, особенно на побережье, с ее соблазнительными пейзажами дюн, виллами в стиле модерн, готическими ратушами, геометрическим ар-деко и грудами современного бетона. Высотные многоквартирные дома часто угрожают дюнам, но 65-километровая полоса бельгийского побережья от границы с Нидерландами до границы с Францией полон интереса.
Еще в конце 19 века в Бельгии бушевала железнодорожная мания. Магистральная сеть была хорошо налажена, и здесь развивался лабиринт узкоколейных железных дорог. В 1885 году открылись первые участки амбициозного нового маршрута: когда он был завершен, он пролегал по всему бельгийскому побережью. Он все еще находится в эксплуатации сегодня, единственный значительный уцелевший из сети, которая в 1945 году насчитывала более 2800 миль легкорельсового транспорта и городских трамваев. Это самая длинная трамвайная линия в мире.
153 минуты кино
Поездка по железной дороге от Де-Панне на юго-западе до Кнокке, недалеко от границы с Нидерландами, — это чистое кино. Это 153-минутный визуальный праздник на линии, которая сейчас работает как трамвай, Kusttram. В «Королевстве у моря» Пол Теру пришел к соглашению с Великобританией, исследуя ее побережье. Поездка из конца в конец вдоль береговой линии — один из способов познакомиться с современной Бельгией.
Планирую выехать в середине утра с «французского» конца линии и по пути останавливаться то здесь, то там. Вооружившись однодневным проездным всего за 7,50 евро, я сажусь в удобный современный трамвай в De Panne. Первая остановка – Плопсаленд, где гномы ждут у входа в тематический парк, в честь которого названа станция.
Вся бельгийская жизнь запечатлена в беге вдоль побережья, от тех гномов в Плопсаленде до тысячи чайных, где пенсионеры часами задерживаются за одним-единственным кофе или пивом Leffe. Короли, которых в основном зовут Леопольдом, а иногда и Альбертом, появляются в виде эпизодов в памятниках-экспонатах. Фон резко меняется с каждой минутой: то пиршество классических колоннад, то груды контейнеров, расставленные в стиле авангардного искусства, когда трамвай огибает доки и промышленные зоны.
Поскольку наш трамвай качается и катится по побережью, я удивляюсь, почему этот маршрут не получил широкого распространения как удивительно эклектичное путешествие. Бельгия просто не в моде; но вдоль его побережья спрятано несколько весьма примечательных мест. Весь маршрут — это эссе в сюрреализме, с великолепными фресками Рене Магритта в казино в Кнокке, гигантскими бананами, свисающими с флагштоков вдоль побережья, пирсами, которые никуда не ведут, и уравновешенными отелями в стиле belle époque, вид на море которых затмили многоквартирные дома. Эркеры, которые когда-то украшали орхидеи и каллы, теперь смотрят на блоки из бетона и стекла, которые стоят между ними, песчаными дюнами и морем за ними.
И все же в этом архитектурном безумии есть тихая красота. Дюны, возможно, были принесены в жертву высотным страстям, но некоторые виды просто ошеломляют. Я останавливаюсь в Остенде и иду на восток от террасы отеля Thermae Palace в сторону порта. Есть изящные галереи, неизбежные статуи того или иного Леопольда, а затем приятные изгибы казино. Это город, который когда-то считался северным Монте-Карло. Недаром площадь со стороны казино, обращенной к суше, называется Монакоплейн. Жаль, что бывший паромный порт, который так долго был воротами на континент для поколений британских пассажиров, больше не используется пассажирскими паромами.
после продвижения рассылки
Приморский стиль в De Haan
Следующая остановка — Де-Хаан, пожалуй, самая привлекательная из населенных пунктов на побережье. Пока не прибыли рельсы, Де-Хаан был бедной приморской деревней, где жили рыбаки-креветки и их семьи. Это был просто разрозненный набор хижин, которые соседние деревни считали прибежищем негодяев и воров. Через несколько лет после прибытия трамвая Де-Хаан превратился в художественную колонию и избранный курорт, который позже стал одним из посетителей Альберта Эйнштейна.
В Де-Хаане трамвай изящно расположен в самом центре деревни, на трамвайной станции в стиле ар-нуво, окруженной изысканными кафе. Я выбираю чайную Beaufort в декадентской вилле прямо у трамвайной линии. В настоящее время никто в Де-Хаане не полагается на морскую рыбалку, но напоминания о море повсюду — Beaufort назван в честь ирландского морского капитана, чья шкала силы ветра оценивает силу стихии. Семьи часами сидят у окна, поглощая нездоровое количество торта.
Я захожу и выхожу из трамвая без плана. Во многих случаях это просто название места, которое предполагает, что остановка может быть в порядке. Я останавливаюсь в Превенториуме. У этой бывшей изоляторной больницы есть собственная трамвайная остановка, хотя кажется, что редко кто садится или выходит. Большую часть из 200 мест в клинике «Зипрофилакториум» сейчас занимают тучные подростки, которые пытаются примириться и с собой, и с обществом, которое то и дело предлагает на одну вафлю лишнее. Здания спрятаны за дюнами, вне поля зрения и из памяти.
Чуть позже я останавливаюсь в Манитобе. Никаких маунти, лосей и кленового сиропа. Но джентльмен, ожидающий трамвая в Де-Хаан, объясняет, что этот район был назван в честь драгун Манитобы, которые в 1944 году освободили этот район от немецкой оккупации.
Из Манитобы мы мчимся к голландской границе, иногда по линиям, проложенным по мощеным улицам, мимо садов и фабрик, к Кнокке с его дерзкими пляжными барами и степенными художественными галереями. Здесь рельсы не выдерживают, так что я выхожу из трамвая и иду к голландской границе.
Факты о путешествиях
Служба Kusttram обслуживается De Lijn и отправляется каждые 15 минут в течение дня, реже по вечерам и каждые 10 минут в часы пик летом. Пересадка на трамвай в Остенде необходима во многих поездках. Однодневный проездной (7,50 евро для детей старше 12 лет / 4 евро для детей от 6 до 11 лет) позволяет неограниченное количество поездок и перерывов в пути. Трехдневный проездной стоит 15/8 евро. Покупка в билетных автоматах перед посадкой.
Есть хорошее железнодорожное сообщение из Брюсселя и других бельгийских городов в Де-Панне и Кнокке. Остенде, в 90 минутах езды на скоростном поезде от Брюсселя, находится в середине Kusttram.
Ники Гарднер редактор журнала Hidden Europe и соавтор Европа на железной дороге: Полное руководство, доступное в книжном магазине Guardian.
