Индонезийский остров Флорес и его вулканы

Солнце светит ярко-оранжевым светом из-за гор. Мимо проносятся клочья облаков, и сияют три озера кратера Келимуту. Самый крупный из них в бассейне бирюзового цвета напоминает световую инсталляцию Джеймса Террелла. «Это волшебное озеро Тиву Ата Поло: из-за его цвета даже любой пляж на Мальдивах кажется бледным», — говорит Леонардус, гид из Enchanting Travels. Рядом с ним, отделенное стеной кратера, находится зеленоватое озеро мальчиков — Тиву Ку Фай Нува Мури.

Озеро Древних, Тиву Ата Бупу, находится в некотором отдалении, и его темно-синий цвет все еще кажется черным в утреннем свете. «Цвета периодически меняются в зависимости от того, какие минералы переносятся в воду подводными фумаролами», — говорит Леонардус. «Зеленое озеро иногда даже становится красным!»

Четверо туристов сегодня наблюдали зрелище восхода солнца. Плюс Маттеус, продавец кофе: «Каждое утро я приношу на край кратера Келимуту термос с горячей водой, а также 15 чашек и 15 пакетов растворимого кофе». Он расположен в восточном центре индонезийского острова Флорес. Маттеус был первым почти каждое утро на протяжении 15 лет. Он ищет защищенное от ветра место и натягивает на голову толстовку. Ветер свистит, а на высоте 1600 метров в это время суток еще холодно. Он берет 10 000 рупий за кофе. «Я всегда остаюсь, пока не закончатся все 15 пакетов», — говорит сорокадвухлетний мужчина. «В высокий сезон здесь бывает до 30 туристов. В сезон дождей иногда никто не приезжает».

Ежедневный объем продаж 15 чашек кофе составляет около восьми евро. Так он содержит жену и троих детей. «На поле я бы зарабатывал меньше», — говорит Маттеус. По такому знакомому имени всегда можно узнать католиков, которые составляют почти 90 процентов двухмиллионного населения Флореса. Наряду с Бали, где большинство жителей составляют индуисты, Флорес — единственный индонезийский остров, где большая часть населения не является мусульманином.

Келимуту, один из почти 20 вулканов на Флоресе, является достопримечательностью острова с тремя озерами. Лишь Левотоби Лаки-Лаки более известен с прошлого года: извержение в ноябре унесло человеческие жизни и стало причиной закрытия международного аэропорта Денпасар на Бали. Вулкан все еще кипит, но еще одного крупного извержения не было.

Поворот за поворотом, подъемы и спуски, множество грузовиков: поездка по Трансфлоресскому шоссе утомительна. Затем вы берете планшет для путешествий. Единственную главную дорогу на острове можно представить как извилистую проселочную дорогу с одной довольно узкой полосой в каждом направлении. Поэтому на преодоление ста километров уходит не менее трех часов. Если перед вами грузовик или вам приходится ехать по проселочным дорогам, это займет значительно больше времени.

Вдоль улицы работает захватывающий повседневный кинотеатр: женщины подметают перед своими дверями или балансируют на головах в поле сельскохозяйственную технику. Мужчины возятся со своими мотоциклами или надеются на покупателей в киоске. Мы болтаем и ждем «Бемо», микроавтобуса для окрестностей. Собаки спят на асфальте и не двигаются ни на дюйм, когда проезжает машина. Коровы пасутся на обочине дороги. Если раз в день междугородний автобус приезжает не по расписанию, а по желанию, иногда даже на крыше места не остается. «Те, кто на крыше, скорее будут ездить с дискомфортом, чем заболеют», — говорит водитель автобуса и сигналит, потому что автобус вот-вот начнется. Иногда не так уж и плохо, что в нескольких небольших ресторанчиках выбор скудный: Наси Горенг или Ми Горенг, жареный рис или жареная лапша, иногда просто Наси Кампур, вареный рис, обычно с овощами.

Сейчас время манго. Есть чудесно ароматные желтые, но они по местным меркам дорогие: в уличных ларьках три штуки стоят около евро. Вы съедаете один сразу, а два других вечером берете в ресторан. Персонал радуется, когда получает еще и манго: яркие глаза и теплое «Терима касих» гарантированы. В знак благодарности берут даже тот рис, к которому гость не прикасался. «В отдаленных районах люди едят собак», — говорит Леонардус. «Те, кто живет рядом с рисовыми полями, берут с полей змей и лягушек домой на ужин».

Выкуп за невесту выплачивается тканями ручной работы, водяными буйволами, лошадьми или, в последнее время, деньгами. И в этих отдаленных районах почти наверняка незадолго до выборов появятся различные кандидаты, рекламирующие себя и свою партию купюрами и просящие крест в нужном месте.

Бена — такая отдаленная традиционная деревня, а также Сага, Белараги и еще дюжина деревень. Вильгельмина живет в Бене, которая находится между Баджавой и Рутенгом в западном центре Флореса. Ей 73 года, муж умер, дети далеко на Калимантане. «Они покинули деревню», — грустно говорит она. “Почему?” Она вздыхает: «Все наши дома сделаны из натуральных материалов и построены вручную. Постоянно что-то нужно ремонтировать. Каждые два-три года приходится менять крышу. Слоновья трава просто не служит так долго, как рифленое железо». Черепа буйволов рядом с входами свидетельствуют о богатстве жителей. Зубы свиньи символизируют: «У нас достаточно еды».

А на мегалитических алтарях и по сей день приносятся жертвы: свинья, курица и, реже, олень. Затем молодые женщины окунают руки в кровь, прося о плодородии. «Для нас это все традиция племени Нгада», — говорит Вильгельмина, имеющая некоторый опыт работы с туристами. «Я принимаю гостей за 200 000 рупий за ночь, включая наси горенг вечером. Если хочешь курицу, нужно доплатить 50 000», — решительно говорит она. С жареной курицей на ужин ночевка на циновке из рафии обойдется примерно в 14 евро. Красивые домики или приемлемые отели можно найти только в крупных городах или вблизи них.

В Белараги, почти ветхозаветной деревне манггараи, одного из шести племен на острове, вы можете увидеть солнечные батареи на крышах из слоновой травы. Аурелио, глава деревни, говорит: «Очевидно, у нас было какое-то финансирование. Затем мы получили солнечные панели от государства». Но «с момента установки никто больше не заботился об этом. И фактически нам не нужно электричество», — добавляет его жена Лютеция, которая готовит на открытом огне. «Мы не могли позволить себе печь».

Какой контраст с этим – Лабуан Баджо! Хотя во время нашего путешествия по Флоресу мы встречали максимум двух туристов в день, а иногда и ни одного, в портовом городе их сотни. Есть рестораны и супермаркеты, туристические агентства и пункты проката мопедов. Marriott построил огромный отель с бунгало над водой, а красивый курорт Plataran Komodo Resort с шикарными большими виллами на частном пляже предполагает из своего названия, что Лабуан Баджо настолько оживлен, потому что это отправная точка для однодневных поездок на остров Комодо с его всемирно известными варанами. Но Лабуан Баджо не имеет ничего общего с остальным Флоресом. Лабуан Баджо немного похож на Бали.

Информация: www.indonesien.de/inseln-straende/flores и www.enchantingtravels.com.