Как индустрия моды может наконец стать устойчивой

В биореакторах Amsilk, в больших резервуарах с мешалкой с помощью ферментации впервые получили протеины шелка. Полученную жидкость растворяют в так называемом Spindope. Продавливается через ткацкое сопло, создается нить.

Бактериальный шелк пользуется спросом, лаборатория слишком мала. В связи с растущим спросом на устойчивые, но эластичные волокна, Amsilk планирует начать строительство крупного ферментационного завода в конце этого года.

Сотни миллионов тонн текстильного волокна ежегодно

Жители Мюнхена не только выигрывают от повышения осведомленности потребителей об окружающей среде. Также из-за более строгих требований по меньшему загрязнению окружающей среды производители модной одежды в настоящее время все больше полагаются на перерабатываемые текстильные волокна.

Потенциал гигантский: в настоящее время ежегодно производится 110 миллионов тонн новых волокон. Кривая роста круто направлена ​​вверх, так как с каждым годом на развивающихся рынках покупается все больше и больше одежды.

один в Германия потребители жалуются Гринпис в среднем 60 предметов одежды в год, что намного короче, чем 20 лет назад. Это также связано с тенденцией к быстрой моде, которую производители модной одежды подпитывают постоянными новыми трендами и коллекциями.

>>Подробнее об этом: Белки из бродильных чанов — так стартапы хотят заменить сыр и мясо

И хотя доля волокон, которые перерабатываются или заново производятся с использованием инновационных технологий, растет, согласно инициативе Textile Exchange 2021, она была всего лишь в высоком однозначном процентном диапазоне по сравнению с общим рынком.

«Положительным моментом является то, что к проблеме устойчивого развития теперь серьезно относятся в волокнистой промышленности», — говорит Андреас Леманн, глава отдела технологии волокон в Институте прикладных исследований полимеров им. Фраунгофера.

Волокна играют ключевую роль в достижении цели 1,5 градуса

Во времена изменения климата и экологических рейтингов общественное давление на отрасль с целью уделять больше внимания окружающей среде растет. «Замена обычных волокон и волокон на основе ископаемого топлива играет ключевую роль в том, чтобы позволить текстильной промышленности сократить свои выбросы в соответствии с целью Парижского соглашения на 1,5 градуса», — говорит Кристиан Смит, работающий в интернет-магазине модной одежды. Заландо отвечает за устойчивость. Прежде всего, выращивание и производство сырых волокон загрязняют окружающую среду.

Еще в 2020 году исследование McKinsey показало, как много нужно изменить. В соответствии с этим индустрия моды должна сократить свои выбросы вдвое в течение десяти лет, чтобы обуздать глобальное потепление и достичь заданной цели в 1,5 градуса. Выбросы текстильной промышленности в настоящее время составляют почти десятую часть от общего объема глобальных выбросов.

До сих пор стартапы и исследовательские институты, такие как Институт Фраунгофера или Рейнско-Вестфальский технический университет в Аахене, несли основную ответственность за инновации в этом секторе. По словам экспертов, пока неясно, кто в итоге выиграет гонку и наиболее успешно масштабирует свои технологии. Это относится, прежде всего, к волокнам, изготовленным из инновационных материалов, — сказал эксперт в области моды Карл-Хендрик Магнус из консалтинговой компании McKinsey.

>>Читать здесь: Можем ли мы спасти климат с помощью морского сырья?

Рынок становится все более запутанным. Также присутствует: Orange Fiber, который уже снабжал модельера Сальваторе Феррагамо своими целлюлозными волокнами, изготовленными из остатков апельсина. Из-за лесных пожаров на Сицилии стартап беспокоится о своем самом важном ресурсе — апельсиновых деревьях. Или Rabel, стартап из Грюнштадта в земле Рейнланд-Пфальц, который использует для своих роскошных сумок материал под названием «мирум». Его получают из скорлупы кокосовых орехов и рисовой шелухи — без применения ядохимикатов. Он тоже веганский.

Полиэфирное волокно Wonder

В то время как натуральные волокна, т.е. волокна животного или растительного происхождения, были с людьми с тех пор, как они носили одежду, история искусственных волокон сравнительно молода. Это началось только в начале 20 века. Волокна искусственно производятся в химическом процессе, часто с использованием нефти и высоким потреблением энергии. Тем не менее, они становятся все более популярными.

>>Читать здесь: Как цемент Нью-Йорк должен помочь сократить выбросы CO2

Полиэстер, который используется как более дешевая альтернатива хлопку, имеет наибольшую долю. Поскольку текстиль из полиэстера не нужно гладить, это волокно уже давно называют чудо-волокном. Полиэстер, который производится на основе сырой нефти, в настоящее время также является волокном, которое чаще всего встречается в переработанном виде, т.е. без использования нового сырья. Соответственно, провайдеров на рынке много. Заландо тем не менее взяла на себя обязательство и полагается на партнеров по переработке Infinited Fiber Company и Ambercycle, которые перерабатывают текстильные отходы с высоким содержанием хлопка и полиэстера обратно в новые волокна.

Amsilk хочет построить ферментационный завод

Так же, как Infinited Fiber и Ambercycle, Amsilk из Мюнхена теперь хочет опередить большую волну спроса, которую сейчас ожидает рынок. Укреплен новым капиталом из нового раунда финансирования в размере 25 миллионов евро, который был профинансирован, среди прочего, Бионтех-инвесторы Томас и Андреас Струнгманн, в этом году компания намерена начать строительство более крупного ферментационного завода. Таким образом, планируется производить до 400 тонн шелка в год.

«Мы хотим сделать паутинный шелк доступным для промышленного использования», — заявляет глава Amsilk Ульрих Шербель. В настоящее время компания находится на пороге коммерческого прорыва, с которым стартап хочет выйти в ноль. Были первые совместные работы с АдидасОмега, Аэробус а также Мерседес. По словам Шербеля, сейчас ведутся переговоры с известными модными брендами класса люкс. Он расскажет больше об этом в ближайшее время.

Другие части серии Insight Innovation:

Это будет Переработка волокон и производстве новых инновационных материалов доминирует проблема курицы и яйца. Многие методы еще не могут быть масштабированы в достаточной степени, поэтому затраты на производство практически не снижаются.

Международные сети модной одежды и производители спортивных товаров стараются обеспечить как можно больше доступа, инвестируя в стартапы или заключая соглашения о принятии в случае выявления победителя.

По словам эксперта по текстилю Лукаса Лехталера из RWTH Aachen University, большинство клиентов пока не хотят брать на себя высокие цены. В среднем полиэстер в настоящее время стоит 1,50 евро за килограмм; Хлопок 1,80 евро. Новые волокна и переработанные материалы также должны проникнуть в эту область, чтобы привлечь внимание массового рынка. Переработанный полиэстер в настоящее время как минимум в два раза дороже.

«В опросах клиенты указывают на готовность тратить больше на устойчивое развитие, но это еще не отражается на фактическом покупательском поведении», — говорит эксперт McKinsey Магнус.

Изменения приходят понемногу. производители волокна, такие как Renewcell, один из немногих зарегистрированных поставщиков в этом секторе, или Recover from Spain сообщают о растущем спросе. Многие модные компании взяли на себя обязательство полностью перейти на переработанный полиэстер в среднесрочной перспективе.

Настоящая экономика замкнутого цикла пока невозможна

Renewcell уже расширяет свои производственные мощности. Цель состоит в том, чтобы к 2030 году ежегодно перерабатывать более 1,4 миллиарда футболок. Целлюлоза, которую сама компания называет Circulose, производится в процессе, аналогичном тому, который использовался на бумажных фабриках в прошлом. Это теперь используется, среди прочего, в одежде H&MLevi’s, Calvin Klein и другие Томми Хилфигер использовал.

Проблема с переработкой: «В какой-то момент основные материалы настолько изнашиваются, что вы не можете вернуть их обратно в материальный цикл», — говорит исследователь Фраунгофера Леманн. Тогда поможет только химическая переработка целлюлозы. Его институт в настоящее время исследует решение.

На данный момент у покупателей есть один совет от Greenpeace: экологическая организация советует просто носить одежду подольше. Всего один дополнительный год для одного куска текстиля сократит выбросы CO2 на 24 процента.

Более: Потребители немедленно наказывают подозреваемых в гринвошинге