Милан – Смотреть моду, наблюдая за модой: пятый день Недели моды Милана предложил очень мета -момент, когда Мерил Стрип и Стэнли Туччи привели толпу в Dolce & Gabbana на ноги, входя в комнату в характере как Миранда Священник и Найджел. Они сидели прямо напротив реального редактора Анны Винтур. (Сцены предстоящего продолжения The Devil Ware Prada в настоящее время снимаются в городе.)
На взлетно -посадочной полосе напряжение между разрывами вещей и накапливаемой их продолжается.
Боттега Венета
В Bottega Veneta в дебюте Луизы Троттер были оба слоя на слоях, так и чувство точности. Несмотря на предлагаемое изменение логотипа (более бродячий шрифт по приглашениям, отдал дань первоначальному брендингу дома с 1966 года), шоу не было полным отходом от его предыдущего творческого режима, а скорее эволюцией. Она взяла на себя большие объемы и увеличенное чувство ремесла, которое определило недавнее прошлое Боттеги, направляя его к более возможным и носимым земле. Но не совсем: это все еще мода с капиталом «F», даже когда она вызывает ощущение повседневной жизни.
Троттер – это единственная женщина, в которой разыгрывают дебюты творческих директоров, и это очевидно в том, как ее работа относится к телу и движению. Всегда есть рассмотрение реальности ношения одежды. Кроме того, есть сентиментальность, которая полностью ее собственная и довольно очаровательная. Это было очевидно в разрыве Марабу и окраины, во взаимодействии защиты и экспозиции, в пушистых движениях джамберов и юбок, которые выглядели очень богатыми, в футуристическом виде.
Венецианская богатство, Нью -Йорк Грит и Миланская жесткая экономия были в голове Троттера – три города, которые тесно связаны с историей Bottega Veneta. Был также, конечно, акцент на тканыйПолем
Шоу создано для гарантированной дебютной прогулки, единственным очевидным минусом было отсутствие свежести. Троттер верен своим намерениям и является чувствительным дизайнером. Ее язык, однако, сохраняет твердые связи с идиомой, созданной Фиби Филон. Это не значит, что Троттер – это переписчик: у нее есть свой путь. Но все же, есть что -то знакомое для ее работы. Это здорово, не захватывающе – но может стать таким.
Феррагамо
Максимилиан Дэвиса Феррагамо-твердого пуриста. Одним из его стилистических навязчивых идеей является 1920 -е годы, оба из понятной эстетической пристрастии – по сей день это десятилетие по -прежнему обозначает элегантную, современную линейность – и из -за уважения к истории бренда, которая видела расцвет ученика в эти годы. Коллекция этого сезона изучила этот момент с его бахромой и длинными силуэтами еще раз, на шоу под открытым небом, которое проходило во дворе в отеле «Доржес», ранее во дворце архиепископа.
На подиуме было много всего, настолько, что все это было похоже на джазовую мелодию: от смокинг и траншей до платьев нижнего белья, талочных повязки и коренастых деревянных браслетов.
У Дэвиса замечательная рука с одеждой и аксессуарами. Предметы сами по себе желательны, но было мало повествования или визуальной согласованности на прогулке. Как полное видение бренда, импульс отсутствует.
FerrariВ Dolce & Gabbana
В Ferrari Рокко Янноне работал в сокращении, покончив с цветом и украшением, чтобы сосредоточиться на текстуре и форме. Результатом стал скульптурный и жидкий, полностью лишенный ненужных ссылок на автомобильный мир, и более сфокусированный, чем предыдущие сезоны.
Нельзя обвинить Доменико Дольче и Стефано Габбана в том, что он не имеет внимания. Когда они погружаются в вдохновение, они уходят вниз. Сегодняшняя коллекция была продолжением полосатых, вышитых пижамных силуэтов, видимых в ее мужской одежде – адаптированных здесь во всех возможных вариациях, и в сочетании с Slinky Lingerie и вместительным, маннишским пошивом. Это было повторяющимся, но также ознаменовало интересный сдвиг в работе лейбла: вдали от открытой женственности в вашем лице, охватывающей что-то более мягкое и более уютное. Для мира D & G он чувствовал себя свежим.
2025-09-27 21:03:00
1759027793
#Милан #День #пятый #меньше #или #больше
По теме
