МИЛАН — Идентичность бренда, временами меняющаяся, а иногда просто подтверждавшаяся, была не просто повторяющейся темой, но и настоящей навязчивой идеей на этом раунде миланских шоу.
Луиза Троттерпрогулка на втором курсе в Боттега Венета смело подтвердил идентичность дома как храма экспериментального ремесла: настоящая глазурь высокой роскоши на Сухойторт. На выставке был представлен шведский стол текстур и мастерства, бесконечное взаимодействие природного и рукотворного.
Если детали на самом деле были очень легкими (как настаивал Троттер за кулисами), временами эффект был визуально отягощен, и некоторые модели тонули в материи. Но это ограничивалось женской одеждой. Мужская одежда выражала одновременно напряженность и неуправляемость, которые казались привлекательными и многообещающими: это было преамбулой интересного направления, которому следует следовать Bottega.
Шоу, с точки зрения зрелищности, доставляло радость: динамичный, сухой, театральный парад текстур и форм из 80 образов в брутальной комнате, залитой чувственным красным ковровым покрытием. Контраст брутализма и чувственности отразил тот самый миланский контраст строгих фасадов и теплых интерьеров, в который сейчас погружен Троттер, переехав в город. Были и другие направления игры с контрапунктом — суровые и дикие, мрачные и яркие. Конечно, уровень кутюрного искусства был высоким, и большая часть его, вероятно, предназначалась для чистой демонстрации: в Bottega продаются именно аксессуары, а не одежда, и это позволяет готовой одежде стать чистой фантазией.
Сообщение было ясным и понятным. Однако остается проблематичным то, как Фиби Фило– изменило ощущение упражнения: аспект, который нужно пройти. У Троттера есть талант. Ей просто нужно найти в себе смелость сломать этот стереотип.
В Феррагамо Максимилиан Дэвис выпустил одну из своих самых целенаправленных коллекций на сегодняшний день. У него все еще есть склонность вращаться в разных направлениях, довольно беспорядочно, одновременно. Но на этот раз коллекция объединилась в точную линию, вдохновленную 1920-ми годами, которая выглядела убедительной и элегантной, но лишенной откровенно ретро-обертонов, несмотря на свое историческое вдохновение. Эффект был ярким и ярким: столкновение дисциплины и неуправляемости. Дэвис смешал модернизм 1920-х годов — непреходящую для него одержимость — с деталями и формами, заимствованными из матросской формы (возможно, одним из самых интересных образцов военной одежды как по формальному решению, так и по символическому значению). Это сработало, создав электрическую, разваливающуюся элегантность. Как или что все это говорит о Феррагамо личность, однако, остается неясной.
Когда дела становятся мрачными и им нужен чистый лист, Доменико Дольче и Стефано Габбана вернуться в свое безопасное место: на Сицилию, где укоренена основная идентичность бренда. В этом сезоне они сделали это снова, взглянув на переломный момент для бренда: черный конец 1980-х, с изящным кроем, нижним бельем и носками, чувственность, смешанная со строгостью. Шоу было бесконечным дежавю с точки зрения идентичности бренда, и это было сделано намеренно: серьезный способ сказать: это то, за что мы выступаем, это то, чего хотят от нас наши клиенты. Вот так просто и понятно.
С тех пор, как Лука Лин из Act N.1 расстался с Галибом Гасановым, идентичность бренда, которым они ранее управляли вместе, изменилась в новом интересном направлении. Это был первый показ Лин в одиночку, и его стоило принять к сведению: исследование классики, которая была искажена, разжижена и деконструирована в унисекс-гардероб, воплощенная в грязных цветах, которые выглядели обжитыми, без притворства обжитого, что слишком часто встречается в моде. На самом деле это казалось подлинным. Лин — свежий голос, которому стоит следовать.
2026-02-28 22:50:00
1772339410
#Милан #день #пятый #Bottega #Veneta #Ferragamo #Dolce #Gabbana
По теме
