Милан идет в кино

МИЛАН — Учитывая, что Fendi за последние несколько месяцев так много подпитывал модную мельницу слухов, вряд ли можно винить Кима Джонса за то, что он не слишком рад столетию бренда в 2025 году. Но принц прагматизма, как он сам, никогда не может быть слишком много дел, поэтому он отключил шум и придумал одну из своих лучших интерпретаций Fendi на данный момент. Мои любимые коллекции Fendi за эти годы всегда имели что-то кинематографическое, и именно так разыгралась эта коллекция, словно семейная сага, мелькающая вперед и назад между десятилетиями (я люблю «Патинко» на Apple TV+ по той же причине), от Адель, которая начала свой бизнес в 1925 году, до ее правнучки Дельфины, создающей украшения, которые украшают коллекцию с тех пор, как Джонс заняла пост художественного директора в 2020 году.

Он называет Fendi своей второй семьей, и эта привязанность проявлялась в странных сентиментальных, даже домашних деталях: вышитые чулки, которые обтягивали лодыжки, платья, которые выглядели как комбинации, надетые вверх ногами, легкие как воздух домашние халаты. Даже грандиозный финал, где огромная коробка в центре сцены открывалась, чтобы показать моделей, позирующих в tableau vivant, был, по словам Джонса, вдохновлен витринами универмагов, «где мы в первую очередь любили одежду». Обувь была результатом сотрудничества с Red Wing, брендом, который на 20 лет старше Fendi. Когда сталкиваются наследия, они создают обувь, которую многие захотят в следующем году, особенно с фирменной строчкой Selleria. Говоря о кожаных изделиях, на показе было заметно много сумок, что является хорошей новостью для бренда, чья конфетка для рук является отраслевым стандартом. Одно болтающееся украшение для сумки было похоже на банку джема, что сделало его идеальным дополнением к новому увеличенному Baguette. В следующем сезоне, сумка-масленка?

Но больше всего поразила разнообразная воздушность показа, после сезонов иногда тяжеловесных буржуазных нарядов с изюминкой, вдохновленных личным стилем Дельфины. Здесь были прозрачные позолоченные сорочки и заниженная талия, вызывающие в памяти элегантность ар-деко (эпоха Адель), чайные платья и платья-рубашки, имевшие свежую функциональность 50-х (возможно, это была ее дочь Анна, одна из грозных сестер Фенди), прохладные хлопковые рубашки в полоску банкира, надетые на размер больше и подпоясанные с авторитетом не менее грозной дочери Анны Сильвии, и, наконец, Дельфина… майка и панталоны под пыльником, возможно. «Оглядываясь вперед и назад», по словам Джонса. Он стремился продемонстрировать технические навыки знаменитого ателье Fendi, когда они не занимались мехом. «Мы не хотим говорить о мехе», — добавил он. Это был еще один вызов, с которым он, похоже, справился и справился с ним на ура. А теперь эти надоедливые слухи…

Алиса в стране чудесБелый кролик из «Белый кролик» — это тотемное животное Франческо Риссо, но на своем шоу Marni во вторник он имел в виду другое существо. На его футболке было нацарапано фломастером имя Леон, он из триллера Люка Бессона о мести 1994 года. Это был тот тип свободного ассоциативного скачка, в котором Риссо преуспевает. «Леон — жестокий убийца, но он становится очень защитным по отношению к ребенку», — объяснил он. «Я чувствую, что эта коллекция — мой ребенок». И она тоже нуждается в защите в глобальный момент, который он описал как «бесчеловечный и жестокий».

«Я не думаю, что мы спасем мир этим», — добавил Риссо. «Но в нашем маленьком ландшафте необходимо сосредоточиться на красивых вещах и создавать красоту. Это в наших силах, это наша миссия».

Для Риссо красота — это элементарная вещь. «Marni означает «морской», как волна», — отметил он. Но в его подаче есть и нечто парадоксальное, гипер-утонченность, которая смягчается тягой к сырому, незаконченному. Риссо ставил свои шоу в довольно неуправляемых условиях (бумажные катакомбы прошлого сезона!), хотя он также утверждает, что неравнодушен к экстравагантности. В этом сезоне обстановка была более благопристойной. Стулья для кафе были скрупулезно расставлены в выставочном пространстве так, что каждый сидел сам по себе, а модели маневрировали вокруг них, пока трио музыкантов во главе с давним соратником Риссо Девом Хайнсом колотило по роялям в неуклонно нарастающем крещендо звука. Экстравагантно физически, экстравагантно эмоционально.

Риссо назвал показ Essential Beauty Routine, имея в виду линейное повествование, в котором его коллекция развивалась с утра до вечера, начиная с простых, простых и маленьких, прилегающих к телу, а затем постепенно увеличиваясь в масштабе и наряднее, прежде чем достичь кульминации в оргии рококо-бисера и декора в виде листьев. Примечательно, что почти все было сделано из хлопка, «самого прочного материала, который мы изобрели со временем», — загадочно сказал Риссо.

Он видел в хлопковой нити отличный соединитель, аналогичный нити разговора, клею отношений или даже способу, которым модели собирались протянуть свой путь вокруг рассадки. Риссо никогда не испытывал никаких трудностей с наложением собственного причудливого видения на повседневный беспорядок реальности. И это обычно означает, что в его Марни есть большое чувство игры. Он даже выудил цитату Гераклита из V века до н. э., чтобы подкрепить свои слова: «Человек почти сам по себе, когда он достигает серьезности ребенка в игре». (Я посмотрел ее в словаре, чтобы точно подобрать слова.) Актеры были одеты в плиссированные панамы, которые выглядели пиратскими. Это как бы соответствовало беззаконию Леона. Были и другие преувеличенные, почти мультяшные детали, как гигантское боа «из перьев», обернутое вокруг Малика Бодиана, или макияж для мужчин и женщин, который подчеркивал изогнутые, тонко подведенные брови и делал Еву Герцигову похожей на звезду немого кино, а другой Леон, Дама подиумной славы, выглядела как Дивайн в роли Бабс Джонсон в «Розовых фламинго». Его широкоплечий костюм был пышным цветочным зрелищем. Джон Уотерс был бы в восторге от этого.

Риссо бесстрашен в том, как он хватает идею, сжимает, раскрашивает и переделывает ее, пока она не станет одновременно игривой и серьезной, как ребенок, за которым наблюдал Гераклит тысячи лет назад. Он самый радостный мозговой центр моды, и обнадеживает, что его своеобразная идея о том, что делает что-то прекрасным, находит такой отклик во всем мире.

Я испытал странное похожее ощущение, когда смотрел шоу Jil Sander во вторник, как интеллект и идиосинкразия могут объединиться, чтобы создать что-то визуально притягательное на более высоком уровне и чувственно неотразимое на уровне нутра. В последнем упражнении Люси и Люка Мейера была великолепная зловещая гладкость. Это казалось необходимым после того, как в прошлом сезоне эксперименты Майеров с мозговым объемом достигли внеземного предела. Эта коллекция прочно укоренилась на темной, возможно, опасной terra firma. «Ну, очевидно, мы живем в темном мире», — сказала Люси. «Так что, скажем, нас привлекала темнота, и нам нравилась атмосфера, когда она менялась от светлого к темному». Это было сразу очевидно по тканям. Первые несколько образов представляли собой тональные сдвиги тоника, ткани, которая всегда будет говорить о модных 60-х в моей книге. Затем был мерцающий шармез и блестящая, блестящая кожа с волосами, покрытыми лаком в тон (поцелуйные локоны для плохих парней). Мешковатый черный костюм означал дело, но его нижне-розовая рубашка и узкий галстук говорили о чистейшем фетише.

В декоре присутствовал ковер с цветочным узором и огромные шторы, определяющие пространство. Я думала, что весь сценарий — Дэвид Линч, «Синий бархат», «Твин Пикс» с уколом «Малхолланд Драйв», но Люк сказал «нет». Он вырос в Ванкувере, где его очень зацепили работы фотографа Грега Жирара, еще одного ванкуверца, чьи фотографии меняющихся азиатских городов вдохновили палитру и графику новой коллекции. Фотография Жирара с автомобилем, припаркованным под уличным фонарем, была напечатана на рубашке и юбке. Это было особенно, неотразимо кричаще.

Но темная магия шоу также была романтичной (Майеры хорошо умеют создавать романтику). Возможно, азиатское влияние в платье, похожем на чонсам, или шелковой пижаме, или тонком ребристом трикотаже, заканчивающемся рюшем из жемчуга, или грозди ярких цветов, нарисованных на блестящей черной лакированной коже, можно было бы проследить до фотографии Жирара, но они заставили меня больше вспомнить «Любовное настроение», фильм Вонга Кар-Вая, который оказал огромное влияние на моду на рубеже веков. Тогда Брайан Ферри был на саундтреке, здесь Джонни Джуэл продюсировал Chromatics, и в миксе Бенджи Би для шоу это был просто еще один большой плюс.

Мейеры пошли дальше, и это полностью сработало. Но мы начали со сплетен, так что есть круговая логика в том, чтобы закончить еще большим, и слух, что пара не задержится в мире Jil Sander. После этой презентации было бы похоже на чистое безумие выпустить их на волю. С другой стороны, если то, что они сделали, было создано в духе неповиновения, то вся сила им и их блестящему будущему.

Fendi Весна Лето 2025

Marni Весна Лето 2025

Jil Sander Весна-Лето 2025