ПАРИЖ — Сегодня все дело в наличии точки зрения, но распространение мнений — в публичной сфере и внутри брендов, с появлением мерчандайзеров, директоров по маркетингу и других вспомогательных фигур при креативном директоре — не привело к ясности. Напротив, мода переживает момент беспорядка: слишком много голосов, нет реальной точки зрения. Неделя мужской моды, завершившаяся в воскресенье в Париже, стала тому подтверждением.
Несколько дизайнеров представили хорошо сформулированные сообщения, но они были исключением. Вокруг персонажей было создано множество коллекций, но это слишком часто приводило к тому, что дизайнеры бессистемно отправляли на подиум то или иное.
Чтобы шоу, построенное на персонажах, передало настоящее модное послание и не выглядело беспорядком, нужны острота и легкость прикосновений: качества Джулиан Клаузнеродин из спасителей сезона, несомненно, обладает. В течение двух сезонов Клауснер без особой помпы оставил свой след в карьере Дриса Ван Нотена, предпочитая слегка нестандартную эволюцию с внезапным разрывом. Мудрый. Клаузнера Сохнет похож на Дриса, но это еще один Дрис: моложе, более резкий, получающий массу удовольствия от процесса одевания.
В этом сезоне дизайнер отразил взросление с помощью шероховатой и энергичной смеси тонких пальто, накидок и накидок, гобеленовых парк, килтов и впечатляющей гаммы трикотажа. Удивительным было не только то, насколько идеально все это выглядело, но и насколько все казалось желанным. Это коллекция, которую нужно носить.
Картик Исследовательский дизайнер Картик Кумратолько во время своего второго выступления в Париже, уже зарекомендовал себя как один из самых ярких новых голосов в мире. Его рука легка, а дух невыразим, поскольку он сочетает в себе острое чувство цвета, вкус к чистой форме и изысканность индийского декора. Все это делает моду нежной, но обладающей характером и не похожей ни на что, что мы видели, за исключением странного запаха Dries.
Искушение стать БОЛЬШИМ может оказаться губительным. Нигде это не было так ясно, как в Вилли ЧаваррияГранд-гиньоль мюзикла вместо шоу. Нашумевшая постановка не пощадила никого, в том числе певцов Мон Лаферте и Махмуда. Временами это было завораживающе, но было трудно найти новые модные идеи среди ста с лишним образов, предназначенных для всех моментов и слоев общества. Пошив одежды, рабочая одежда, спортивная одежда больших размеров — это то, чем Чаваррия занимается уже долгое время.
Рик Оуэнс безусловно, верен своему видению, но всегда есть новый взгляд на вещи. После прошлогоднего экспрессионистского взрыва в духе Татлина, только что после успеха его Храм Любви На выставке в Музее Гальеры Оуэнс отказался от театральности в пользу обостренного чувства реальности — то есть своей собственной реальности: жестокой, гротескной и разрушающейся, населенной прекрасными монстрами и уродами, воплощающей суровую эстетику, скорее конфронтационную, чем успокаивающую. Подобный диалог с аудиторией адептов — сила Оуэнса, но он имеет свои пределы. «Названная башня», как называлась коллекция, предлагала непревзойденное предложение: узкий, вертикальный силуэт, даже головокружительный. Другими словами, именно Оуэнс создавал Оуэнса с вновь обретенной сдержанностью в формах — строгой и функциональной, вдохновленной полицейской униформой — и готовностью и дальше открываться для сотрудничества с молодыми творческими людьми, расширяя свой культ.
Пламя экспериментирования живо среди японцев: как старая гвардия, так и новая гвардия упрямы в своей преданности творчеству. Иссей МиякеПроект IM Men, возглавляемый Сеном Кувахарой, Юки Итакурой и Нобутакой Кобаяши, продемонстрировал особенно убедительный баланс между абстрактной формой, обширными исследованиями в области текстиля и практичностью использования. Как исследование бесформенной формы, оно отличалось жидкой формальностью, обволакивающими монашескими объемами и тонкой многоцелевым назначением. Архивные ссылки были ясными и гордыми, но они были направлены на исследование новых земель, одновременно древних и футуристических. (В Мияке архив стимулирует дальнейшие эксперименты, а не ностальгию). На это было приятно смотреть: ясность намерений подчеркивалась ослепительной палитрой ярких восходов и рассветов, смешанных с графическими бесцветными изображениями.
Гротеск, в Как мальчикичувствовал себя поэтичным. В отличной форме, Рей КавакубоЗагадочным желанием доктора было выбраться из черной дыры, что, вероятно, означает не застревать в негативе или приглашение рассмотреть другие параллельные формы жизни. Какова бы ни была причина, это превратилось в туманную коллекцию, в которой мужская воинственность — хоккейные маски, портняжное дело — была искажена, даже сведена на нет женской мягкостью и изобилием: изобилие платьев, процветание высокой моды, банты. Это была типичная игра контрастов Comme, в столь же типичной палитре черного, освещенного металликами и белым, но что казалось новым, так это тон: после нескольких горьких лет Кавакубо стал лиричным, сохраняя выражение сухим, и передал послание с неоспоримой легкостью и точностью.
Йоджи ЯмамотоВместо этого он погрузился в ужасную меланхолию. Его отряд мужчин всех возрастов, одетых в сшитые на заказ рваные лохмотья, которые выглядели так, будто их вытащили из мусорного бака или грязного поля боя, все в военном стиле и великодушной формы, шли по подиуму, взаимодействуя с двумя боксерскими мячами: кто-то целовал или ласкал их, кто-то бил. Все они выглядели измученными жизнью, но в то же время царственными, что само по себе является веселым советом о том, как справиться с проблемой рождения или рождения. зло жизни.
Взгляд Таро Хориучи на Kolor прогрессивен: он основан на кодах бренда — прямом, абстрактном слиянии мягкого кроя и функциональности с вкраплениями ярких цветов — но продолжает двигаться вперед в непредвиденных направлениях. Тема морских приключений в этом сезоне вызвала бурное путешествие на бурных вещах из стираной шерсти, флуоресцентных спортивных сумок и рваных серебряных джинсов, которые заряжали энергией богатством деталей и отсутствием драгоценности.
На данный момент формула Сакаи хорошо известна, но Китай А обладает редкой способностью повторять свою идею гибридизации способами, которые никогда не устареют. Благодаря плавному слиянию костюма и галстука, мужественности и женственности, множеству принтов, деревенскому трикотажу и отсылкам к боксу, последнее начинание Эйб показало, что она исследует идеи строительства и разрушения, с графическим изяществом, а не панк-позицией, что воплотилось в одну из лучших коллекций дизайнера за последнее время.
В Таакке Такуя Морикава продолжил свое исследование текстуры и ремесла над формами, которые прибывают и отливают, следуя примитивистской нити мысли, уходящей корнями в культуру Дзёмон древней Японии. Это сделало его очень тактильным и очень необработанным, решительно добавив Taakk в список относительно новых брендов, на которые стоит обратить внимание.
В Дублете, Масаюки Ино вывел экспериментирование на беспрецедентный уровень, работая над необычными тканями, сделанными из частиц, присутствующих в воздухе, самого невидимого элемента, одновременно углубляясь в классический крой по-своему. Это создало контраст, расширяющий сознание, наполненный поэтическим буйством, которое является таким трогательным качеством Ино.
Говоря о классицизмВ этом сезоне в Париже оно было так же распространено, как и везде, но имело еще несколько нюансов. В новой версии своего извращенного взгляда на западную классику: Джунья Ватанабэ нарядился по полной программе, в сочетании с тускло освещенной обстановкой джаз-клуба и саундтреком Майлза Дэвиса. Подумайте о цилиндрах, светло-коричневых пальто, укороченных блейзерах, официальной одежде Levi’s и брюках с низкой промежностью. Другими словами, подпись Ватанабэ с замечательной сосредоточенностью.
Лучшей частью коллекции Juun.J стал обходной путь вокруг черного галстука и вечерней формальности, который вскоре уступил место гибридному крою и драматическим объемам, которые являются основой бренда. По правде говоря, Juun.J был одним из первых поставщиков больших размеров и владел эстетикой. Однако это уже устарело, и ему нужно прогрессировать.
Майк АмириВзгляд на формальность — причудливый и блестящий, в духе лаунж-ящерицы 1970-х годов: думайте о стразах как об украшении, стройных блейзерах и даже кардиганах вместо пиджака. Амири обслуживает довольно специфическую аудиторию, и делает это с поразительной последовательностью. Кому-то может нравиться его стиль или нет, но это пример построения бренда.
На противоположном конце спектра находится Пьер Маэопрекрасного поставщика французского эссенциализма в Officine Générale: свободная, податливая классика в приглушенных тонах и высококлассных тканях, находящаяся на полпути между модой и вневременностью. Это прекрасный, но не такой уж простой баланс, которого Maheo достигает с помощью причудливого парижского прикосновения и настоящей любви к продукту.
В Post Archive Faction Им Дон Чжун выразил желание создавать новую классику, заявив, что то, что мы сегодня считаем классикой, когда-то было спортивной одеждой. Хотя концептуально обоснование было в некотором роде верным и воплощено в минималистичном и чувственном видении основных предметов гардероба, от пальто до кардигана и куртки для бега, с разрезами и небольшими разрезами, создающими дерзкий прозрачный эффект.
Интересные вещи происходят, когда встречаются классицизм и эстетика беспорядка. В своей первой отдельной презентации мужской одежды — игривой демонстрации образов на вешалках, стопках или линиях предметов и аксессуаров — Селин‘s Майкл Райдер далее углубился в формулу острого-преппи/скульптурного кроя/абстрактных объемов, которая, хотя ей всего несколько месяцев, уже оказала влияние на систему. В их явной попытке имитировать небольшие оплошности и неопрятность одежды в спешке для городской жизни, образы, вероятно, были немного преувеличенными, но это было восхитительно, подчеркивая универсальность и игривость вещей, с долгожданной открытостью к личной интерпретации. Подпись Райдера завораживает: мягкая, книжная, основанная на подлинной страсти к искусству одеваться и многочисленным возможностям, которые оно соблазняет.
Пошив одежды LGN Louis Gabriel Nouchi всегда резкий, мускулистый и сексуально заряженный, призванный намекать на то, что платье соблазняет раздеться. Это очень личный кодекс, но он способен собрать сообщество. Что еще нуждается в доработке, так это перевод сезонной темы дизайнера в одежду — на этот раз это был «Чужой» — потому что до сих пор результаты были немного буквальными, немного лагерными.
Покинув Милан, чтобы попытать счастья там, где игра в моду становится очень жесткой, Лука Мальяно дебютировал в Париже с очень плотным, очень меланхоличным, очень подытоживающим Мальяно его классицизмом, ниспровергнутым маленькими жестами, его трогательной идеей провинциальной элегантности, воплощенной в жизнь людьми всех возрастов и слоев общества с историями, написанными на их лицах, телах и жестах. Не склонный к комфортным ситуациям, Мальяно повышал ставки не из-за чрезмерной гордости или жажды величия, а из осознания того, что там, где человек не чувствует себя совершенно комфортно, он заново открывает свои сильные стороны. Это был зрелый и трогательный дебют, настолько глубоко итальянский по душе и индивидуальности, что в Городе Света он казался вызывающим.
В конце концов, в Париже французское прикосновение было подтверждено. Конечно, это клише, но оно очаровательно и обнадеживает. Вероник Ничанян всегда был поборником галльской ясности. «Это не ретроспектива, а коллекция, как и многие другие, в которой возвращаются некоторые силуэты, которые мне всегда нравились, а также моя игра с цветом и Гермес«Уникальный опыт в обращении с материалами», — сказала дизайнер незадолго до своего последнего показа, после тридцати восьми лет безупречной службы, в роскошном здании. Ничанян подписи были блестяще повторены: гладкие костюмы, облегающие блузоны и парки, повсюду тонкая кожа, обработанная так, как если бы она была тканью: был даже темно-синий крокодиловый смокинг и спортивный костюм из овчины в тонкую полоску, похожий на кашемировый флис. Все это в очень городской палитре серого, синего и черного цветов, смешанной с тонкой непочтительностью. И вот так закрылась важная глава в долгой истории дома Hermès.
В Жакзавершивший неделю, в центре внимания оказалась еще одна парижская классика: пышные вечеринки 1980-х годов, дополненные отсылками к 1950-м годам, шляпами-летающими тарелками, сюрреализмом Ж.К. Кастельбажака и необычными цветами. Заняв чудесные помещения Музея Пикассо, Симона стремилась направить Палома Пикассо и ее сверстники. Это было весело, но, по правде говоря, женская одежда граничила с карнавалом. Однако мужская одежда, за исключением странной конической шляпы, была сфокусированной и выглядела правдоподобно. Судя по всему, мужская категория — самая быстрорастущая категория бренда, и именно костюмы продаются как горячие пирожки. Поэтому повсюду были представлены костюмы, которые в некотором смысле воплощали классицизм сезона: четкий бизнес-план для времен неоконсерватизма.
2026-01-26 00:11:00
1769389665
#Мода #поисках #ясности #БоФ
Продолжение темы
