Ночлег и завтрак с Буддой

Сейчас 4 утра, повторяющийся стук деревянного ручного барабана, известного как издевательства разносится по храмовому павильону. Что касается сигналов тревоги, то они относительно нежные, но никто не мог уснуть во время последовавшего за этим какофонического звонка для пробуждения, когда колокол звенит 28 раз, а монахи ритмично ударяют в огромный барабан, деревянную рыбу и гонг в форме облака, чтобы обеспечить спасение для всех. существа в мире. Это не то, что можно отключить, нажав кнопку повтора.

Это мой сигнал оставить футон на полу моей простой комнаты, чтобы присоединиться к монахам храма в их утренней церемонии пения, распевая стихи Будде и его учениям. Время от времени мы простираемся ниц перед тремя пятиметровыми позолоченными статуями Будды и меньшим изображением 15-го века.

Снаружи раннее утреннее солнце освещает деревянные здания храма, 10-этажную пагоду, в которой, как говорят, хранятся реликвии самого Будды, и буйство пурпурных и золотых хризантем. За двором лучи блестят из окон многоэтажных домов — возможно, мы находимся в оазисе спокойствия, но именно этот оазис находится в самом сердце Сеула, оживленной столицы Южной Кореи.

Это Чогеса, центральный храм корейского буддизма и один из почти 1000 традиционных храмов, разбросанных по всей стране. Из них 27 теперь позволяют англоговорящим посетителям оставаться на ночь в рамках программы «пребывание в храме», предлагая дозу аутентичной культуры в стране, более известной своим K-pop и корейскими драмами, чем своими традициями. Цены обычно начинаются примерно от 60 долларов на человека за ночь.

Сегодня монастыри привлекают все больше гостей с ночевкой, ищущих кусочек внутреннего покоя, часто в качестве однодневного дополнения к более традиционному отдыху, но также и для более длительного пребывания или в виде нескольких ночей, объединенных в монашеский тур. «Наша программа — противоядие от усталости и напряженной жизни», — говорит Хе Вон, одна из двух монахинь и 18 монахов в Чогесе. «Речь идет о том, чтобы идти по медленной полосе и обрести спокойствие ума».

Храм, безусловно, оказывается противоядием от оживленного шума Сеула с его небоскребами и торговыми центрами, неоновыми огнями и ночными рынками, хотя в современности здесь удивительно много культурных объектов.

В их число входит королевский дворец Кёнбоккун XIV века, который был частично разрушен во время японской оккупации между 1910 и 1945 годами, прежде чем в 1990-х годах была начата кропотливая (и продолжающаяся) реставрация. Теперь это главная туристическая достопримечательность. Во время моего визита он переполнен корейцами, которые фотографируются в традиционных национальных костюмах, что резко контрастирует с более безмятежной Чогеса, куда я возвращаюсь несколько часов спустя.

Как и в других храмах, ночные гости разделяют часть повседневной жизни монахов, включая утреннее и вечернее пение, чайные церемонии и медитацию. Я также могу медитировать в своей ванной комнате с великолепным видом на внутренний двор и звуковой машиной, которую можно запрограммировать на воспроизведение шума дождя или волн.

Еда может быть вегетарианской и сопровождаться водой (алкоголь запрещен), но еда очень вкусная. Фактически, с тех пор, как монахиня Чон Кван из монастыря Пэкянса появилась на Netflix Стол шеф-повара, было почти невозможно получить бронирование именно в этом храме. Конечно, соблюдать правило съедать все, что лежит на тарелке, несложно.

Однако полный желудок делает мою постпрандиальную деятельность, 108 простираний, еще более сложной. Описываемая как медитация в движении, в которой смирение эго помогает вам осознать свое истинное «я», каждый спуск на пол сопровождается новой молитвой. К моменту, когда я добираюсь до номера 24, у меня начинают подкашиваться ноги (размышляя о том, не жил ли я в ненужной роскоши и суете). Ирония номера 85 не ускользнула от меня — оставаться собранным под принуждением — и к 105 годам, когда мои ноги сводит судорогой, я не уверен, что могу «быть благодарным за всепоглощающее счастье в этот момент поклона». Тем не менее, я испытываю огромное чувство достижения, свернувшись калачиком на своем футоне той ночью.

На следующий день, после завтрака, состоящего из супа из морских водорослей с рисовыми шариками и кимчи (намного лучше, чем кажется), я сажусь на сверхскоростной поезд, чтобы проехать 270 км на юг, в Кёнджу, столицу древнего королевства Силла (57 г. до н. э. – 935 г. н. э.). Это город, окруженный холмами, усеянными таким количеством гробниц, храмов, наскальных рисунков и пагод, что на изучение их всех потребуются дни.

Главными среди них являются грот Соккурам, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, с гранитной статуей Будды, смотрящей на сосны и море, и храм Пульгукса, архитектурное воплощение рая, возвышающееся симметрично над озером лотосов. Оба были основаны в VIII веке на склонах горы Тохам.

На закате здесь многолюдно, а с наступлением темноты толпа действительно увеличивается после наступления темноты у пруда Анапджи, древнего сада развлечений, где конвейерная лента с людьми движется вокруг озера, делая живописные снимки дворца Дунгунг. История, несомненно, имеет большое значение, хотя так было не всегда.

«Когда я был ребенком, это была развивающаяся страна, и ни у кого не было времени на культуру», — говорит мне мой гид Хон Чан Пё. «Теперь мы являемся важной промышленной страной, и люди больше заинтересованы в том, чтобы узнать об этом».

---

После ночи на курорте на берегу озера Бомун пришло время для моей следующей порции безмятежности, на этот раз в храме Голгулса, который берет свое начало в VI веке и находится в получасе езды на холмах.

Уникальный храмовый комплекс Голгулса является домом для Сунмудо, вид боевого искусства в сочетании с медитацией, йогой и цигун. Оно передавалось от монаха к монаху на протяжении веков, и впервые оно было задокументировано настоятелем Соль Чжог Уном, который основал здесь учебный центр в 2001 году.

«Теперь сунмудо практикуют во всем мире», — рассказывает он группе из нас во время традиционной чайной церемонии. «Люди хотят попробовать это во время пребывания в храме. Они приходят в поисках счастья, и я говорю им, что сначала нужно выяснить, кто они».

По его словам, медитацию и работу с дыханием можно также практиковать во время верховой езды и стрельбы из лука; оба могут быть включены в пребывание на одну или две ночи вместе с походом к близлежащим гробницам и храмам и, конечно же, сунмудо.

Смотрим представление на открытой площадке высоко на склоне холма. Это невероятно живописное место, откуда открывается вид на смятые, покрытые деревьями вершины под бдительным оком Будды 9-го века, высеченного в известняке на вершине сотен ступенек, зигзагами поднимающихся по скале. Но когда начинается сунмудо, мы смотрим только на участников. Смесь йоги и боевых искусств завораживает и больше напоминает балет.

В храмах время сна наступает рано, поэтому я устраиваю в своей комнате роман «Принцесса на горошине» из трех тонких футонов и одеял, прежде чем заснуть. Затем снова встает перед рассветом для утреннего пения в зале храма, за которым следует сидячая медитация на улице в темноте, медитация при ходьбе перед завтраком и еще один урок сунмудо.

Все это заставляет меня чувствовать себя странно возвышенным, когда я езжу два с половиной часа до последнего из трех моих храмов, расположенных высоко в горах национального парка Сонгнисан, с его пешеходными тропами, ведущими к 1000-метровым вершинам, окруженным лесом. Среди зеленых склонов, за полями женьшеня и 620-летней сосной, расположился Беопьюса, горный монастырь, построенный в 553 году.

В этом обширном храме с пятиэтажной деревянной пагодой и 33-метровым бронзовым Буддой когда-то проживало 1000 монахов; теперь только 40 человек ходят по его территории в длинных оранжево-белых мантиях. Я отправился взбираться на вершину позади монастыря, и через 45 минут был вознагражден видом сверкающего подо мной Будды. Также есть возможность натянуть мала со 108 бусинами, что звучит успокаивающе, пока я не осознаю, что каждую бусину можно нанизывать только после выполнения простирания; это бусы, нанизанные потом.

Утром есть время оценить прекрасную территорию храма до прибытия однодневных туристов. Монах Хе У, который исполняет обязанности генерального директора, проводит для меня экскурсию по различным зданиям, указывая на 1400-летнюю статую льва-близнеца.

Остановившись перед 33-метровой статуей Будды, он объясняет, что ее стоячая поза, отличающаяся от более обычных сидячих изображений, показывает, что он готов вести своих последователей. «Люди приходят сюда в поисках ответов», — говорит он мне.

Это мирное место — название Сонгнисан означает «гора, удаленная от мирского» — кажется хорошим местом для их поиска.

Узнайте о наших последних историях первыми — подписывайтесь @ftweekend на Х