ПАРИЖ — В пятый день недели моды в Париже недавно назначенные дизайнеры работали над утверждением новой индивидуальности (некоторые более успешно, чем другие) в брендах, которые они возглавляют, и непобедимых мастеров, которые продолжают оставаться самими собой.
Живанши
Теперь, в своем третьем сезоне в Живанши, Сара Бертон действительно нашла свой путь: сохраняя свое фирменное чувство бесконечного разнообразия, она сделала дом своим, освободившись от стремления соблюдать строгий кодекс, как это было в случае с МакКуином. Сегодняшний выход продемонстрировал уровень мастерства драпировки и конструирования, подобающий такому дому высокой моды, как Живанши, однако она избегала любых резких упоминаний о наследии бренда. Многогранные сложности женской жизни являются постоянной темой размышлений Бертон. И это способствовало исследованию спонтанности и точности, строгости и чувственного потока с ароматом Джанфранко Ферре.
Живописные головные уборы в стиле старых фламандских мастеров, придуманные Стивеном Джонсом из футболок и выполненные для показа из атласа герцогини, задали настроение: богатая визуальная композиция, которая разворачивалась таким образом, что роскошные ароматы подчеркивались очищающими средствами в форме костюмов. Множественность — это современное состояние, но ею трудно овладеть. Бертон сделал это, не потеряв при этом электричества хаоса.
Йоджи Ямамото
Когда кто-то думает, что такой заядлый мастер, как Йоджи Ямамото, не может превзойти себя, здесь он представляет еще один шедевр коллекции, который представляет собой рваное, завязанное, потертое, многослойное, украшенное, délabré напоминание о том, что мода все еще может вызывать настоящие чувства; это изобретение и рука все еще имеют значение; что красота и поэзия — бальзам для души и глаз. Впервые в своей карьере Ёджи-сан полностью использовал японские костюмы — кимоно, хаори, гэта — в сельской популярной культуре и смешал их с эмоциональным видением тряпичных кукол, сохраняющих свою красоту в прошлые времена. Что делало его еще более привлекательным, так это деликатное сочетание землистых цветов, темно-бордового и оттенков синего, которое придавало вещам глубину. Это была первая коллекция Йоджи, которая не была полностью черной за долгое время.
Лоу
Видение Loewe Джека МакКоллоу и Лазаро Эрнандеса — радостное, энергичное, подтянутое, с шагом в сторону спортивной одежды — то есть спортивной одежды, в конце концов, они американские — с примесью художественной крутости и оттенком ребячества. Шаблон был установлен в прошлом сезоне с их дебютное шоучто выглядело как разумный способ развития бренда после более чем десятилетнего правления его предшественника Джонатана Андерсона, сохраняя то, что важно, одновременно меняя эстетику.
Их выступление на втором курсе не расширило рамки, а лишь углубило их, добавив интересный техно-индустриальный взгляд на ремесло. Конечно, была кожа, а также латекс, силикон и надувные пуховики; там были козырьки, формованные туфли для дайвинга на каблуках и лыжные штаны. Все это было очень футуристично. Но были также анималистические овчины и мех плюшевого мишки, добавлявшие нотку органики и безумия.
Это сработало, не в последнюю очередь потому, что общение с помешанной кёльнской художницей Козимой фон Бонин, которая создала набор и вдохновила настроение коллекции, было настоящим диалогом, а не одним из тех коллабораций художников, в которых работа выплеснулась на одежду и аксессуары. Все в порядке, это была уверенная прогулка, хотя и немного повторяющаяся, заставляющая уже этого зрителя задаваться вопросом, что будет дальше. Футуризм не может стоять на месте.
Иссей Мияке
Вернувшись на правильный путь после абсурдистского отклонения в прошлом сезоне, Сатоши Кондо Иссея Мияке предложил мощное эссе о контроле и отпускании, или, как он выразился, «создании и разрешении». В своем последнем выходе Кондо привнес ощущение движения и непринужденности в фирменные формы Мияке, которые едва касаются тела, с намеком на бюстье из стекловолокна в стиле Грейс Джонс в начале 1980-х. Иногда вещи становились слишком неряшливыми и излишне сложными — эти шляпы! – но когда Кондо придерживался принципа развала чистоты, когда детали почти возвращались к своему исходному состоянию в рулонах ткани, его намерение по-настоящему прояснилось, и результаты казались поэтичными, немного сырыми, успокаивающими.
Магглы
Дизайнер Мигель Кастро Фрейтас в Mugler совершенно ясно дал понять, каково его видение дома, и в этом нет ничего предсказуемого для Mugler. По крайней мере, не при первом прочтении. Никакого шоу-бизнеса, никакого блестящего гламура, никакого дерзкого юмора, никаких звездочек. Вместо этого он сохранил основной идеал лейбла: изменение тела с помощью одежды как средство расширения возможностей — потому что на самом деле женщина Mugler сильна.
Шоу стало отражением власти, воплощенной в фирменном силуэте Мюглера в виде перевернутого треугольника — широкие плечи, зауженная талия — с добавлением милитаристского подтекста 1940-х годов. Учитывая политический момент, который мы все вместе переживаем, ощущение милитаризма слегка сбивало с толку, но это была второстепенная проблема. Гораздо сложнее было переварить образ, который создавала коллекция, как будто Мюглер принадлежал к другому разделу сферы моды: острому, авангардному и благоухающему 1990-х, откуда берут начало стилистические корни Кастро Фрейтаса. Дизайнер, в глубине души, является архитектором, мастером формы: в будущем было бы интересно увидеть, как его выражение лица обретет ясность, покончив со стилевыми уловками.
Ланвен
В Lanvin Питер Коппинг, наконец, нашел свой путь, что стало его самым убедительным выходом с начала его пребывания в доме: исследование 1920-х годов и модернизма с женственным оттенком в духе Жанны Ланвен, который не казался слишком буквальным или костюмированным. Он тоже не казался особенно современным, но это уже другая история. По крайней мере, дом восстановил давно утраченный авторитет. Коппингс работал над вертикальным силуэтом, чувствительной рукой смешивая строгий крой и флюс. И все же, чего все еще не хватает, так это искры желательности, следующего пункта в повестке дня Коппинга, как можно надеяться.
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм продолжает использовать свои безудержные показы как острые эксперименты в создании имиджа, одновременно продавая совсем другое. Хорошо: Все тоже. Но образ такого шоу-проекта – это практически совсем другая женщина. Среди резкого, искаженного кроя и намеков на плавную женственность эта коллекция казалась менее натянутой, но это, конечно, не так. продвигая разговор о моде вперед.
2026-03-06 23:32:00
1772847274
#Париж #день #пятый #идентичности #новые #старые
Ещё по этой теме
