На Неделе моды в Лондоне звезды сошлись. В буквальном смысле этого слова, поскольку шестидневное мероприятие было украшено выступлениями множества актеров первой величины, в том числе Розамунд Пайк из «Молли Годдард», Кристин Скотт Томас из «Эрдема» и Минни Драйвер из «JW Anderson», многие из которых были в городе на Бафтас.
Дополнительная порция звездной силы стала долгожданным дополнением к сезону осень/зима 2024, который ознаменовал 40-летие Недели моды в Лондоне. По этому случаю на Даунинг-стрит было устроено чаепитие, но это произошло после плохих новостей: ранее на этой неделе правительство Великобритании объявило, что экономика впала в рецессию.
Финансовый кризис не совсем идеален для начала партийных разговоров, но от реальности никуда не деться. Нынешнее поколение британских модельеров сформировалось в результате многолетней жесткой экономии при консервативном правительстве и нехватки финансирования после выхода страны из ЕС в 2020 году.
Пока Задача Недели моды в Нью-Йорке может заключаться в предложении более провокационных идей Помимо того, что просто продается, можно утверждать, что Лондон уже давно является противоположностью: с его богатой культурой диаспоры британская столица является домом для некоторых из самых дальновидных дизайнеров, но временами ей трудно объединить творчество с коммерческим успехом. недавнее закрытие любимого бренда Christopher Kane пролил свет на сложные реалии ведения бизнеса и предложил дизайнерам отрезвляющее напоминание о том, что им следует более стратегически подходить к созданию брендов, выходящих за рамки ажиотажа их последнего показа.
Неофициальное начало недели, где преобладали более мрачные цвета, такие как темно-бордовый и бордо-красный, а также более структурированные, порой выпуклые силуэты, обеспечил Харрис Рид, продемонстрировавший новую коммерческую зрелость.
Последние несколько коллекций Рида были в основном монохромными и дополнены огромными круглыми шляпами, которые стали визитной карточкой бренда, но иногда могут отвлекать. В этом сезоне, черпая вдохновение из викторианских бумажных кукол, дизайнер сделал новый акцент на цвете и принте, переработав старые и архивные обои от производителей обоев Fromental в корсетные изделия с преувеличенными пропорциями, женственным кроем и платьями с рыбьим хвостом.
Также рассматривались такие детали, как разрез сзади на длинной юбке, позволяющий владелице ходить с большей легкостью, демонстрируя стремление Рида создавать дизайн не только для экранов, но и для реальной жизни – пусть даже и на красной дорожке. «Это одежда от кутюр для современного человека», — говорит он. «Будь то вечеринка по случаю 40-летия генерального директора или что-то в честь обложки нового альбома Ники Минаж, мы предлагаем покупателям предметов роскоши вещь, которой больше ни у кого нет».
На своем второкурсном показе Аарон Эш представил яркий образ пальто с рукавами-накидками и облегающего шерстяного трикотажа в сочетании с брюками-сигаретами или юбками в пол. Были представлены новые кожаные сумки, которые перекидываются через плечо. «Мы пытаемся сделать что-то немного отличное от того, что существует в Лондоне. Это минимализм и элегантность, которые обычно больше ассоциируются с большими домами Парижа», — говорит он. Хотя Эша в основном считают дизайнером мужской одежды, с момента его дебюта весной/летом 2024 года покупатели покупают именно женскую одежду.
Дизайнеры сделали ставку на подписи, одновременно расширяя сферу своего предложения. Паоло Карзана продемонстрировал свое умение скручивать и складывать ткани на своем втором шоу, где он использовал более широкий спектр натуральных красителей. Узнаваемые шиповки Чета Ло были более продуманно переплетены в отдельные детали, такие как кожаные брюки или юбки в пол. В 16 Арлингтоне Марко Капальдо продолжал демонстрировать эффектные вещи, такие как мохнатые меха, свитера с собачьим принтом и вечернюю одежду с серебряной мишой. Коннер Айвз представил оду женщинам, которые его вдохновляли, таким как светские львицы Ли Радзивилл и модель Элла Ричардс — или, по словам Айвза, «самые близкие к королевской семье», из-за их места в высшем обществе и, естественно, безупречного вкуса.
Но в то время, когда потребители сокращают ненужные расходы, брендам необходимо предлагать причины для совершения покупок, выходящие за рамки ставки на качественный продукт и статус «ит-девушек». Возможно, именно здесь Прия Ахлувалия, которая в этом сезоне опиралась на символику сказок, особенно из Нигерии (часть ее наследия), превосходит своих сверстников. Каждый сезон в первом ряду ее ликующие поклонники, которые ценят ее образ (дизайнер ранее исследовала такие темы, как семейная миграция, происхождение и связь между поколениями).
Никто не знает, как занять нишу лучше, чем Дилара Финдыкоглу, претендующая на должность в Alexander McQueen (ранее Шон МакГирр был назначен креативным директором.) и которая отменила свое шоу в сезоне SS24, потому что не смогла его профинансировать. Финдыкоглу ясно дала понять, что не будет затрагивать эти темы, но вернулась в этом сезоне с захватывающей демонстрацией уникальных корсетных изделий, будуарных платьев и деконструированных юбок, иногда подтянутых, чтобы обнажить трусики под ними, что очаровало ее аудиторию. .
Сообщество также является приоритетом для Марты Маркес, половины дуэта Marques’Almeida, которая вернулась в Лондон на осень 2020 года после переезда в Португалию во время пандемии, когда имело смысл быть ближе к своим фабрикам и поставщикам. Бренд, на показе которого были представлены модели всех возрастов, от детей до женщин постарше, вышел за рамки потертых джинсов для 20-летних и стал создавать модели для «более зрелых профессионалов в творческих индустриях», объясняет она.
Эрдем Моралиоглу и Джонатан Андерсон — два дизайнера, которые никогда не перестают находить вдохновение в странностях прошлого. Посредством величественных пальто с шалевым воротником, украшенных золотыми брошками в форме тюльпанов, и платьев с драпировкой в греческом стиле, представленных в Британском музее в зале со скульптурами Парфенона, Моралиоглу создал захватывающее повествование, отдающее дань уважения покойной греко-американской оперной певице Марии Каллас. .
Тем временем Андерсон играл с пропорциями, создавая пальто оверсайз с увеличенными манжетами, сочетая их со спортивными шортами, юбками со шлейфом и домоткаными трикотажными изделиями. «Дауди подходит», как он их называл, вдохновленный обычными британскими женщинами 1970-х годов. «Я смешиваю вещи, которые мы все знаем или которые знают мои родители. Внезапно вы меняете их конфигурацию, и они снова кажутся новыми».
Роксанда, известная своим сочетанием ремесла и любви к искусству, была вдохновлена суровостью хижины архитектора Ле Корбюзье на юге Франции, а также его фресками, богатыми геометрическими формами и цветами. Ее интерпретация приняла форму архитектурных платьев — одни с абстрактными принтами, другие в уникальных, но сложных в носке оттенках зеленовато-желтого и баклажанового.
Запах благовоний наполнил церковь Святого Варфоломея, где Симона Роша устроила свой показ после триумфального выступления в Париже в прошлом месяце в качестве шестого приглашенного дизайнера (но первого из Лондона) линии высокой моды Жана-Поля Готье. Вдохновленная концепцией смерти и основой траурного платья королевы Виктории, корсетные изделия и нижнее белье как верхняя одежда сформировали ее коллекцию осень/зима24. Также были представлены маленькие меховые существа по мотивам Church Grim и второй совместной работы с Crocs.
Молли Годдард представила еще одну игривую версию объемных платьев — на этот раз из разных тканей и текстур, наложенных друг на друга. «Втягивание, выталкивание. Капли на каплях; двое становятся одним», — так она описала это в своих заметках о выставке. Некоторые силуэты были более лестными, чем другие. Западные отсылки также появились в виде вышитых роз на топах, рубашках и брюках, а также балетках в ковбойском стиле.
Стоит подчеркнуть возвращение Данхилла. После четырех лет отсутствия на подиуме 131-летний бренд мужской одежды, принадлежащий Richemont, вернулся под творческим руководством Саймона Холлоуэя, который обращал внимание на архивные стили дома, такие как автомобильное пальто, и ключевых деятелей культуры, таких как Трумэн. Капоте и Фрэнк Синатра, как отправная точка.
На подиуме были представлены повседневные образы, такие как коричневое пальто из кожи наппа на подкладке из верблюжьей шерсти поверх тонкого трикотажа и соответствующий воротник, а также другие стили, в которых использовались более легкие, чем обычно, ткани, подходящие для многослойной одежды в стиле смарт-кэжуал. . Результат казался старомодным, но не старомодным, с непритязательной чувствительностью, которая наверняка понравится новому поколению клиентов, не отталкивая существующих.
Такова цель большинства брендов сегодня: проложить путь вперед, не упуская из виду свое прошлое. «Есть исторические клиенты Dunhill, которым нравится [brand’s] возвращение, а также новые молодые мужчины, которые заинтересованы в традиционном образе и носят его очень стильно», — говорит Холлоуэй.
Узнайте о наших последних историях первыми — подписывайтесь @financialtimesfashion в Instagram — и подписывайтесь на наш подкаст Жизнь и искусство где бы вы ни слушали
