Путешествие по Таити в Валле-де-Папену

Джунгли Таити красивы и безобидны. Ни ядовитых змей, ни больших кошек, ни даже малярии. И все же я вздрагиваю, когда внезапно моя шея горит как ад. «Ах, огненный муравей», — кричит Техаунуи Сухас. «Не чеши, а то будет еще хуже». Единственное, что может помочь, это вода, и, к счастью, здесь, в Валле-де-Папену, ее много.

Извилистая вода — это название длинной долины, которая врезается в зеленое сердце Таити. «А вот как выглядела река до того, как были построены плотины для электростанций», — говорит Сухас. Мужчина лет тридцати пяти вырос в устье реки на северном побережье, где и начался наш двухдневный тур.

«Мои родители боятся гор», — говорит он, когда его внедорожник катится в долину. В детстве он ходил в походы со своими старшими двоюродными братьями, а позже поднялся на многие альпийские вершины в качестве десантника французской армии. «Здесь проблемой является жара», — говорит он.

Сухас свободно говорит по-английски и год проработал в Австралии. В 2020 году он вернулся на свой родной остров и основал Vahio Hike. С тех пор он возит гостей в основном из Франции и США в долины Таити и на гору Аораи, с вершины которой на высоте 2066 метров безоблачным утром открывается вид на бархатно-зеленые склоны вулканов и бирюзовые лагуны.

Правительство заплатило 10 000 евро за его обучение в качестве туристического гида. Самое позднее после пандемии она хотела привлечь больше туристов в пустынную внутреннюю часть острова, вдали от переполненных пляжей и почти полностью застроенного побережья.

Эти долины когда-то были густонаселены. Жители деревень держали свиней и коз, выращивали сладкий картофель и таро на террасных полях. Когда враги высадились на побережье на своих двухкорпусных каноэ, люди бежали сюда. Потом пришли европейцы. В середине 19 века немногие выжившие после волн гриппа, оспы и туберкулеза покинули долины и двинулись к побережью, как приказали миссионеры.

Тропический лес давно зарос их следы. Мы катимся мимо пышных, зеленых крутых склонов, по которым стекают водопады, а над ними висят облака на резко прорезанных хребтах и зазубренных пиках. «Там, — говорит Сухас, — на плато Ума-Ума последние бойцы сопротивления выдерживали атаки в течение года после отречения короля».

Сухас гордится своим происхождением. Его левая рука вытатуирована до груди, символы тики представляют его родителей, братьев и сестер, линии между ними представляют горы, волны и звезды. «А своей рыжеватой бородой, — говорит он, — я обязан предку из Страны Басков».

Его партнерша Манон Койр, 27 лет, является натуропатом, поваром и кондитером, а также участвует в этом процессе. Во время пандемии они вместе построили дом у подножия гор и выращивали в саду экологически чистые овощи. Они выращивают первые городские сады Таити в офисном здании в Папеэте. Вместо вечных бутербродов они обеспечивают сотрудников салатами и боулами. «Мы хотим показать им более здоровый образ жизни», — говорит Койрре, жалуясь на очереди в пяти Макдональдсах на острове.

Отдыхающим тоже нравится чувствовать себя комфортно на Таити. Мы обгоняем трех одиноких велосипедистов, но большинство туристов сидят во внедорожниках или стоят на погрузочных площадках, чтобы иметь хороший панорамный вид. «Как в Африке, — говорит Койрре, — только без львов».

На самом деле мне хотелось пройти через всю долину. «Но вы всегда будете идти по улице», — говорит Сухас. «Основные моменты — это обходы в боковые долины». Одной из самых красивых является Те Фааити, «маленькая долина», где единственный территориальный парк острова защищает эндемичные виды, такие как таитянская ласточка и таитянский зимородок. Путь начинается за рекой. Когда я хочу снять ботинки, Сухас останавливает меня: «Это занимает слишком много времени, сегодня мы пересечем реку десять раз». Я секунду колеблюсь, а затем следую за ним в воду по щиколотку. «Теперь твои туфли окрещены», — кричит Сухас, сияя.

Мы идем по узкой тропе по скользким корням и ныряем под мшистые ветки. Первоначально на острове росли только кусты и невысокие деревья, — объясняет Сухас. Саженцы таитянского каштана, таро и хлебного дерева были привезены сюда полинезийскими первопроходцами на своих каноэ вместе с бамбуком, бананами и маниокой. Колонисты добавили манго, гуаву, папайю и африканские тюльпановые деревья с их красивыми красными цветами. «Одно из многих инвазивных растений», — говорит Сухас.

С другой стороны, Пурау является эндемиком. «Вы вырезаете весла из светлого дерева», — говорит Сухас и быстро делает тарелку из листьев в форме сердца. Волокна под корой служат сырьем для изготовления баски для традиционных танцев, а женщины использовали красные цветы в качестве помады.

Ставим рюкзаки у небольшого водопада и купаемся. Сухас позволяет мощной волне массировать его спину. «К сожалению, мы больше не можем добраться до большого водопада», — говорит он. Экскурсия продлится два часа в одну сторону. И нам придется пройти еще немного до Фаре-Хейпа, нашего ночлега.

Деревня стоит посреди базальтовых игл и крутых джунглей, ее деревянные хижины построены в традиционном стиле. Однако предполагаемые листья пандануса на крышах оказались пластиковыми волокнами. «В противном случае нам пришлось бы продлевать их каждые семь лет», — говорит Ноэми Марева Дудут. Семидесятитрехлетняя женщина основала организацию Хауруру в 1994 году вместе со своим мужем Ивом Хейфарой и друзьями. В следующем году они построили здесь дом собраний Фаре Метуа, чтобы занять священное пространство рядом с Мараэ, церемониальным местом с древними каменными террасами. Позже добавили 15 простых хижин.

В просторном обеденном павильоне есть даже бетонная яма для ахимаа, традиционной земляной печи. Завернутые в банановые листья мясо и овощи в течение многих часов готовятся на пару на раскаленных вулканических камнях. Банкет не стоит внимания только одному гостю; вместо этого коллега по кампании Манон Койр готовит национальное блюдо пуассон-крю из тунца, лимонного сока, кокосового молока и салата – «наша версия севиче».

Ежегодно сюда приезжают 3000 гостей, — говорит Ноэми. Многие из них — дети острова, которые проводят три дня, обучаясь плетению корзин из пальмовых ветвей и игре на почти забытых инструментах, таких как носовая флейта Виво, барабан Паху или раковина Пу. «Наша цель — передать ценности следующему поколению», — говорит Ноэми. «Слишком многое было потеряно».

Ее организация Хауруру борется за культурное возрождение Таити, которое началось в середине 20 века. При смене времен года около 60 участников ритуально очищают церемониальное место Мараэ и устанавливают деревянные статуэтки с тотемами, духами-хранителями в форме животных. На побережье молодые люди учатся ориентироваться по звездам на точной копии двухкорпусного каноэ, как полинезийские моряки. Языковые курсы в приложениях и в школах призваны предотвратить превращение таитянского языка в мертвый, как опасаются некоторые лингвисты. И вместе с правительством Хауруру хочет возродить «Пути пожилых людей».

Однажды главы региона со своим двором и воинами направились к ним в Мараэ Фаре Хап, чтобы вести переговоры о политике, войнах и свадьбах. «Мы могли бы построить на Таити пешеходную тропу на большие расстояния, такую как GR 20 на Корсике», — говорит Ив. Вероятно, до этого пройдет много лет. Но это остается красивой мечтой.