Уловила ли Мерил Рогге дух Marni?

МИЛАН — Мерилл Рогге еще не встречалась с Консуэло Кастильони, но ее дебют в четверг вечером в качестве креативного директора Marni, бренда, который Кастильони основал в 1994 году, предполагает, что они общаются на каком-то более высоком уровне. Рогге нашел способ воплотить все неловкое обаяние основателя, уникальную графическую чувствительность и склонность к экспериментам в коллекции, которая могла сделать Marni значимой для новой клиентуры и в идеале одновременно реанимировать старую.

«Я действительно тщательно подготовился заранее, прежде чем попасть сюда, потому что мне нужно было поделиться своим видением», — сказал Рогге во время предварительного просмотра в среду. “Вам действительно нужно было понять, к чему это может привести. Поэтому было проделано много работы”. Архивы были настоящей сокровищницей. Это проявилось в ее понимании дизайнерского идеала Кастильони. Она снова обратилась к полоскам, косой клетке, лоскутному шитью, каблукам с носками, сумке-сундуку, сандалиям Fussbett (здесь с небольшим каблуком), функциональной фурнитуре, смешанной с более своеобразным декором, например, маленькими металлическими желудями на «горной куртке».

Рогге и ее семья переехали из Антверпена в Милан, и она впервые познакомилась с Предальпийскими горами, раскинувшимися на горизонте. Это осознание придало неуклюжий стиль Mitteleuropa посредством вышитой кожи и трикотажа на шнурках. В тупых центральных частях моделей чувствовалась неуклюжесть старой Марни.

Кастильони любил сочетать высокие и низкие элементы. Например, коллекция может включать органзу и ПВХ. Свой показ Рогге открыла пальто из шелковистого козьего меха (каждая шкура на показе представляет собой тщательно продуманный побочный продукт) на подкладке из простого хлопка. И она скопировала леопардовое пальто из одной из самых ранних коллекций Кастильони в вязаном виде. Фактически, во всей ее коллекции трикотаж был звездным игроком, например, вязаный жилет поверх рубашки с большим количеством пайеток или жилет с жаккардовым узором (тюльпаны, милые) под черным кожаным жилетом и комбинезонами (фаворит Рогге). Marni начиналась как способ использовать отходы основного бизнеса семьи Кастильони — меха. Рогге надела кепку с искусно лохматыми дубленками, надела полосатые рубашки и узкие юбки. Чувство 1960-х отражало периодическую склонность Кастильони к полуфутуристической поп-музыке. Здесь платья без рукавов с заниженной талией, широкими поясами на груди и талии и серьезные ботинки, или хрустящие бумажные юбки, перекликающиеся с органзой из конфетных оберток Кастильони, или возрождение ключевого мотива – горошка – в виде дыр, вышитых на свитерах, или огромных перламутровых пайеток, призывно щелкая друг о друга, шествуя по подиуму.

Одна оговорка, которую я всегда имел в отношении Марни Консуэло, заключалась в том, что я никогда не чувствовал, что ее мужчина и женщина очень похожи друг на друга. «Да, она была матерью, а он — сыном», — согласился Рогге. «Мы ставим их на один уровень». Я все еще чувствовал намек на «прилежного ученика» от ее парней, но казалось, что на этот раз они, по крайней мере, смогут сблизиться своими массивными трикотажными вещами и кожаными штанами. И все они были одеты в версии великолепных ожерелий с позолоченными листьями, которые Рогге извлекла из своих воспоминаний о коллекции Кастильони, созданной для H&M в 2012 году.

Когда я впервые разговаривал с ней в апреле прошлого года, Рогге была одной из восьми финалисток премии Woolmark Prize, и ей было трудно. «Я еще не закончил, я бы никогда пора, — настаивала она, — но мне это надоело. Шесть лет работы в розничной торговле. И меня беспокоило то, как некоторые ритейлеры ведут себя с молодыми независимыми брендами. Я думаю, это немного безответственно. На премии Woolmark Prize только Дюран [Lantink] и я, и, может быть, Рэйчел Скотт [of Diotima] по-прежнему действовал оптовый бизнес. Все остальное предназначалось непосредственно потребителю или по специальным заказам». Затем, в июне, со второй попытки она выиграла Гран-при Андама в размере 300 000 евро. «Я эксперт в призах. Я тоже был финалистом LVMH. Но Вулмарк должен был стать моим последним. Затем в последний вечер подачи заявления на Андам мой муж сказал: «Ну давай, просто отправь этот чертов PDF-файл». Никогда не знаешь».

Андам расплатился за Рогге еще одним способом, изменившим его карьеру. На своем первом Andam она уже познакомилась с Ренцо Россо, президентом OTB Group, ключевого партнера модной премии. Они поддерживали связь, и когда OTB, владеющая Marni, искала креативного директора после ухода Франческо Риссо из бренда после девяти ярких лет, Рогге стал вдохновляющим и вдохновляющим выбором в качестве его замены.

И ее собственная арка является вдохновляющий, как независимый дух, который никогда не сдавался. Когда она открыла для себя моду, ей нравились бренды Prada, Miu Miu, Dries Van Noten, Marc Jacobs, Marc at Vuitton… и Marni. Ее последующее резюме включает семилетнюю работу с Джейкобсом в Нью-Йорке (она случайно написала [email protected] и мне перезвонили), а также четыре года работы руководителем отдела женской одежды Van Noten.

“В Марке я изучил все от А до Я, например, посещал модные курсы в течение семи лет. Ткани, фурнитура и отливки, по-настоящему понимая, как работает этот процесс. И каждый сезон приносил что-то свежее. Все всегда должно было быть новым. В работах Марка было так много повествований, как и в Dries. Но в Dries было действительно приятно сказать: “О, эта форма пальто действительно красивая, давайте сделаем это снова”. Это было немного больше похоже на: «Хорошо, это можно сделать и по-другому». Это было интересно». Ее последняя совместная работа с Дрисом и его новыми заказчиками в Puig касалась флаконов для духов. предметы искусства которые практически идеальны во всех отношениях. А теперь Рогге занимается дизайном Marni!

У нее есть свои истории: дедушка, купивший дом в Кадакесе, деревне, которую колонизировал Сальвадор Дали; тётя, которая позировала (предположительно обнаженная) Дали, к ярости своего отца; бабушка, чья одержимость модой заставила ее любимого портного в Париже копировать для нее коллекции Сен-Лорана; другая бабушка, которая семь лет изучала живопись и скульптуру в Королевской академии в Антверпене и у которой также был портной, который шил ей наряды, которые она шила для себя. Когда она умерла молодой, ее муж никогда не мог их выбросить, а это означало, что юная Мерилл имела доступ к шкафам и шкафам, полным одежды, сшитой на заказ. Из-за этого ее карьера кажется явной судьбой Рогге, но ей пришлось получить юридическое образование, прежде чем родители позволили ей подумать о карьере в моде. И, как вы уже прочитали, путь был долгим.

Но у тебя есть какое-то чувство к кому-то, и у меня есть такое же чувство к ней. То же самое с Симоной Беллотти, Николасом ди Феличе и Гленном Мартенсом (у которого Рогге работала моделью, когда она была студенткой Королевской академии). Генеральный директор Marni Стефано Россо называет это «раскрашиванием за пределами линий». Фредерик Санчес, любимец Консуэло, написал саундтрек к Мерилл. Она фанатка джаза, поэтому он завершил шоу песней Ширли Хорн «Here’s to Life», современным джазовым стандартом, который также является одним из ее любимых. Это был решающий момент. Она на своем счастливом месте.

Все образы Marni осень/зима 2026