Gucci Сумерки – Бизнес-панк

Хуже всего этот тон: когда влиятельные лица и модные редакторы падают в свои лимузины, которые обычно припаркованы во втором или третьем ряду, чтобы вырваться из пробки на следующий показ, и звучит протяжное ОМГ: «Оооо, Боже мой! Что это было?!” Именно так и с Gucci.

Без сомнения, модная публика любит посплетничать. Милан, Париж, Нью-Йорк, Лондон. Показывает каждый час. Всегда один и тот же ритм. Проталкиваемся в локацию. Целует направо, налево. Займите место в первом ряду. Зарегистрируйте от 80 до 100 дизайнерских изделий самого крутого вида за десять минут. Публикация видеороликов для Insta и TikTok, торопливая встреча за кулисами с дизайнером и отделом маркетинга, на выходе небрежно идущая к уличному фотографу, чтобы, возможно, попасть в список «Лучшее» в одном из соответствующих блогов о моде. И поехали. Это помогает время от времени выпускать пар из утюга. Но не здесь. Не в Гуччи. Не с этой силой и всем этим мифом. Тем более не публично. Но происходит немыслимое. Возникает критика в адрес Gucci. И это становится модно. «То же самое», — говорит он. Недостаточно храбрый. И более того: стало скучно, шипит между готовыми к отлету шаттлами. И ничто так не бесит богов моды, как скука.

Что там происходит?

В предыдущих сезонах такая злоба была бы отвергнута. Так мог говорить только тот, кто не понимал Gucci. Что определенно может произойти. Особенно за те семь лет, когда Алессандро Микеле работал в студии в качестве главного дизайнера и формировал эпоху, которую в последний раз дом видел вместе с Томом Фордом. Творческий центр. Тот, кто сломал все границы и идеи. Кто сознательно сбивал с толку, шокировал, вдохновлял и адаптировал то, что называлось «гендерной изменчивостью» – когда гендерные стереотипы становятся текучими. Мужчины-модели, которые так естественно ходили по подиуму в женской одежде, что некоторые уже забеспокоились, стоит ли им идти в таком виде завтра в офис. Если бы Алессандро это уточнил, они могли бы это сделать. Он был Мессией – и все хотели следовать за ним.

Всё было как-то Гуччи

Его показы мод казались полной противоположностью коммерции, они были скорее искусством и культурой. Интеллектуально тяжелее, чем слои ткани в его коллекциях. Иногда театр, иногда большая опера. Всегда переживания, эмоции. Его целью было никогда не быть понятым. И каждый мог с этим жить. Критика? Для чего? Gucci представил видение все более сложного мира. Все казалось каким-то Gucci. Это было больше, чем просто бренд, это было движение. Максималистический дизайн. Великое преувеличение. Фэнтезийная мода. Алессандро Микеле вышивал пчел на кроссовках Gucci и каждый хотел купить их за 450 евро. Любители моды, рэперы и, в конце концов, даже ассистенты стоматолога. Будь то Максимилианштрассе в Мюнхене или Берлин-Нойкельн: логотип Gucci не мог быть достаточно большим.

Разнообразие, Инклюзивность. Алессандро был всем и мог быть всем. Люди и миссия тесно связаны друг с другом. Проповедник моды Gucci создал свою собственную империю одежды с драгоценностями на пальце. Тот факт, что он все больше напоминал Иисуса своим внешним видом на Тайной вечере, с его более длинными волосами и тонкой бородой, был заметен, но был принят как часть его личного бренда. Ученики моды обожали его. Гарри Стайлс, казалось, больше не мог петь без Gucci. Голливудская звезда Джаред Лето, крутой Джокер из «Отряда самоубийц», в личной жизни даже играл двойника Алессандро Микеле. Как брат-близнец, он шел под руку с дизайнером по красной дорожке знаменитого Met Gala в Нью-Йорке. Тотальная мания Гуччи. Также из бизнес-кейса. Масштабирование: невероятное. Когда Алессандро Микеле начал свою карьеру в качестве главного дизайнера в 2015 году, их годовой оборот составлял 3,8 миллиарда евро. Он увеличил сумму до более чем 10,5 миллиардов евро. Модная сказка стала реальностью. Но Gucci не был бы Gucci, если бы ему не требовалось всегда немного драмы или даже цареубийства, как это принято в традиции дома.

Выстрел на лестнице

Легендарный Дом Gucci, основанный во Флоренции в 1921 году как небольшая мастерская по производству кожаных изделий и чемоданов. Любовь, интрига, убийство: семья Гуччи не упустила ничего из виду. Когда Маурицио Гуччи, внук основателя компании и мастера-шорника Гуччио Гуччи, 27 марта 1995 года зашел в свой офис на Виа Палестро в Милане, его застрелили на ступеньках. Три пули попали 46-летнему мужчине в спину и одна в голову. Это был наемный убийца. Нанят его бывшей женой Патрицией, которая хотела помешать ему жениться на ком-то другом. Она отсидела 18 лет в тюрьме. Ее освободили в начале октября 2016 года. Режиссер Ридли Скотт удачно снял драму с Леди Гагой, Адамом Драйвером и Аль Пачино в главных ролях. Только самые большие звезды для Gucci. Просто великолепное кино снова. Несмотря на всю его творческую дальновидность, смерть карьеры Алессандро Микеле застала его врасплох. Дружественный огонь в моде. Собственный первооткрыватель вытолкнул его с модного Олимпа. Марко Биццарри, президент и генеральный директор Gucci. Внушительный внешний вид сам по себе. При росте 1,95 метра он был настолько высоким, что на концертах за ним никогда не хотелось сидеть, а потом всегда приходилось смотреть на него снизу вверх за коктейлем, что ему очень нравилось. Его стиль: лысина, характерные очки в роговой оправе и костюм Gucci со всеми узорами, которые предлагает ателье. Ранее он отвечал за Stella McCartney и Bottega Veneta. Итак, тот, кто много знает о моде. Когда он переехал в Дом Gucci, он встретил римлянина Микеле. Биццарри увидел в нем что-то такое, чего раньше никто не видел. Начало уникального хайпа.

Мастер – это история

Тот факт, что все это должно было закончиться в ноябре 2022 года, глубоко потряс мир моды. Трехкратный рост продаж просто пропал? Но Gucci требует большего. Если быть точнее, Kering Group, люксовый конгломерат Франсуа-Анри Пино, в который, помимо Balenciaga и Saint Laurent, входит также Gucci, на долю которого приходится 50 процентов продаж. Почему бы Gucci не иметь оборот в 15 миллиардов? Или даже 20? «Я хотел обратиться к широкой аудитории потребителей предметов роскоши, к которой мы раньше не обращались», — сказал генеральный директор Пино. Мишель стал историей. Сейчас давление оказывается на Сабато Де Сарно. Сабато, кто? Некоторые люди на модной сцене задаются этим вопросом. Он новый креативный директор Gucci. Да, он раньше работал в Dolce & Gabbana, а также в Valentino. Но никогда в главной роли. И теперь он должен управлять таким домом, как Gucci, эпицентром моды?

Типичный ход Биццарри, заверили некоторые наблюдатели. Но само назначение выглядело так, как будто он просто хотел еще раз повторить свой трюк Алессандро Микеле и вызвать из ниоткуда еще одного гения дизайна. Но мода – это не математика. Генеральный директор, заботящийся о власти и моде, просчитался. Цареубийца в конечном итоге лишил его работы. Шесть месяцев спустя сам великий Биццарри был унижен и уволен. Это сумерки Gucci. Все ослепительные головы исчезли. А модному цирку нет времени ждать. Он беспощадно движется дальше. Всегда идите туда, где самый популярный билет на рынке. И это сейчас: Louis Vuitton. После ранней смерти от рака главного дизайнера Вирджила Абло, LVMH, крупнейшая в мире группа компаний по производству предметов роскоши, сумела сделать то, что не удалось сделать Gucci. Получение настоящей сенсации и подписание Фаррелла Уильямса новым креативным директором. Фаррелл, суперзвезда, икона хип-хопа, музыкальный гений. 15 миллионов подписчиков в Instagram. Глава и идейный вдохновитель культуры уличной одежды против Gucci. Неравный поединок.

Маркетинговая армия Gucci изо всех сил старается ограничить ущерб. Знаете, перед первым показом мод Сабато Де Сарно ему будет недостаточно объявить о своей премьере в Instagram. В конце концов, имея 205 000 подписчиков, у него столько же последователей, сколько у Фаррелла. И вот в Милане целые стены домов и трамваи разрисованы посланием о том, что Сабато теперь представит новый Gucci. Его следует назвать «Gucci Ancora». Что переводится как «снова» или «больше того же самого».

Для этого Сабато создал новый цвет. Он рекламируется как «Ancora Red», бордово-красный цвет. Он представляет свои идеи в отреставрированном промышленном зале, которых в Милане десятки. Показ мужской моды проходит в бывшем металлургическом заводе Fonderia Carlo Macchi на севере города. Модели маршируют по прямоугольной дорожке света, одетые в пальто до щиколоток и ожерелья, похожие на галстуки, под звуки танцевальной поп-музыки из «Late Night Prelude» Марка Ронсона. Сам певец находится в первом ряду. В зале сидит актер Идрис Эльба и несколько исполнителей K-pop. Обстановка, подобная той, что была в его «Женской коллекции» несколько месяцев назад. И именно здесь начинаются шепоты. Слишком много того, что они называют «Анкорой». «Опять…» Почему снова? Неужели она не могла хотя бы подумать о другом процессе? А дизайн: они кажутся предсказуемыми, как если бы они были созданы в электронной таблице Excel. И вообще: куда пропали все громкие имена? Фаррелл Уильямс, кажется, смирился с этим.

Луи Виттон использовал

На его премьеру он отправился на Новый мост в Париже. Louis Vuitton закрыл старейший мост города и построил самый большой подиум в мире. Каждый должен иметь возможность посмотреть. Демонстрация силы, модный манифест. В первом ряду: Бейонсе, Джей-Зи, Рианна, A$AP Rocky, Леброн Джеймс, Льюис Хэмилтон. Все друзья Фаррелла. А Гуччи? Отправляется на склад в Милане. Говорит Сабато. Фаррелл поет на каждом концерте. Сначала с Джей-Зи. Это модное развлечение. Разница не могла быть большей. Дизайнер Gucci занимается цветом, Фаррелл — расизмом и незаконным присвоением культур. На показах в Париже он по-новому интерпретирует индейскую моду. Сам он родом из Вирджинии. «Париж, Вирджиния» написано пылающими красными буквами на строительных лесах, какие вы видите на родео перед Фондом Луи Виттона. Очереди у дверей: километровые. Сабато говорит: «Я хочу тронуть сердца людей». Фаррелл хочет проникнуть в их головы и создать культурный бренд. Когда он опубликовал свою фотографию в ковбойской шляпе, его сообщество в Instagram сошло с ума. Для Louis Vuitton 15 миллионов подписчиков также означают 15 миллионов новых поклонников бренда. А что делает Gucci? Удаляет все фотографии Алессандро Микеле в его социальных сетях (52 миллиона подписчиков). Как будто ничто больше не должно напоминать ему о нем. Но ажиотаж тоже исчезает. Показатели продаж падают. Уже под «десять» миллиардов.

А Алессандро Микеле? Он знает силу изображений. В последние недели он публикует для своих 1,2 миллиона подписчиков все больше и больше фотографий скульптур, которые он обнаруживает, или украшений, которые ему явно нравятся. На фотографии он изображен сидящим в плетеном кресле в белой футболке. Позади: Гарри Стайлс, положивший руку ему на плечо. Как будто он хотел проявить то, как к нему относятся звезды. Волнующий вопрос в мире моды: что Алессандро Микеле будет делать дальше? Где бы его ни подписали в качестве нового креативного директора: это не пойдет на пользу Gucci.