Биг-бэнды и бибоп: к истокам джаза в Миссури

Канзас-Сити (dpa/tmn). Музей американского джаза ведет захватывающую двойную жизнь: в течение дня посетители искренне восхищаются белым пластиковым кларнетом Чарли Паркера, платьем с пайетками в пол Эллы Фицджеральд или замшевыми туфлями Бенни Гудмана, символами американского музыкального стиля. Гости смотрят короткометражные фильмы и слушают интерактивные аудиотеки.

Но как только садится солнце, мерцают синие неоновые вывески, выставочные залы наполняется более громкой музыкой и пением. Бокалы звенят. Смех. Небольшой музей в Канзас-Сити, расположенный в неприметном кирпичном здании на 18-й улице, превращается в оживленный ночной клуб: «Голубую комнату» с баром и сценой.

Сегодня вечером сюда вошел певец и автор песен Джейми «J.Love» Чейз, одетый в розовый костюм и с черной лентой для волос. «Ты слишком хорош, чтобы быть правдой», — всхлипывает она в микрофон. «Слишком хорошо, чтобы быть правдой». Публика раскачивается, подпевает и громко аплодирует.

Сердце Канзас-Сити бьется ради музыки. Как только вы приедете в аэропорт, вы услышите громкий стук. Барабаны задают темп. Бас проникает в самое сердце. Саксофоны шепчут в душе. Из динамиков в зале прилета льется джаз.

Возвышение Канзас-Сити

Джаз родился в Новом Орлеане. Но свои бурные подростковые годы он провел в Канзас-Сити и здесь остался молодым. Что необходимо объяснить, так это то, что есть два Канзас-Сити, которые возвышаются над обширными прериями и холмистыми кукурузными полями Среднего Запада.

Канзас-Сити в Канзасе, который выглядит как тихий пригород своего одноименного старшего брата в соседнем штате Миссури, который старше, более важен и, с многочисленными историческими достопримечательностями, также является более разнообразным туристическим направлением.

В 1865 году, когда первые вагоны Union Pacific Railroad въехали в шумный город, там проживало четыре тысячи человек. В десять раз больше людей приветствовало первый железнодорожный мост через реку Миссури в 1869 году. Канзас-Сити превратился в важный транспортный узел для перевозки пассажиров, грузовых поездов и скота на прибыльные рынки на востоке страны.

В часы пик почти 200 поездов в день останавливались в депо Юнион, которое вскоре стало слишком маленьким. Его преемник, построенный в 1914 году, где в день останавливаются только четыре поезда, теперь слишком велик для своего настоящего назначения.

В монументальном великолепном здании в стиле изящных искусств — по площади больше футбольного поля, с тридцатиметровыми расписными лепными потолками и тоннами люстр — размещаются выставки, театр и планетарий. И кажется, это больше музей, чем вокзал.

Главной достопримечательностью являются пулевые отверстия на фасаде. 17 июня 1933 года осужденный серийный грабитель банков Фрэнк Нэш и четверо сотрудников правоохранительных органов погибли здесь под градом пуль во время неудавшейся попытки спасения, которая в то время попала в заголовки газет как «Резня в Канзас-Сити».

Возрождение и сохранение традиций

Туристический гид Том Макинтош встречает своих гостей на настоящих уличных троллейбусах на вокзале Юнион — машинах со старыми деревянными скамейками, медными украшениями, но с новым кондиционером.

Он провозит своих пассажиров мимо гигантских воланов Художественного музея Нельсона-Аткинса и исторического городского рынка. Мимо проходит впечатляющий и удручающий Национальный музей Первой мировой войны, а также первый в Америке торговый центр под открытым небом 1923 года под названием Country Club Plaza. Строительный бум 1930-х годов создал важные архитектурные сокровища американского ар-деко: здание Power and Light Building, муниципальную аудиторию и здание суда округа Джексон.

Тогда, как и сейчас, центр города представляет собой район вечеринок с пивоварнями, ресторанами, барами и живой музыкой. Динамо ночной жизни — восьмиквартирный «Квартал Энергии и Света», который с 2008 года оживил центр города, частично опустевший после Второй мировой войны. Особенно сегодня сюда переезжает молодежь – из пригородов и других мест в недавно построенные квартиры.

Однако в клубе «Фонд взаимной музыки» время остановилось. Из четырех десятков местных джаз-клубов он, пожалуй, самый важный и уж точно самый необычный. Основанное в 1917 году как союз «Цветных музыкантов», двухэтажное кирпичное здание с нарисованными музыкальными нотами с тех пор стало вестибюлем и настоящим домом для местной джазовой сцены.

Музыканты съезжались со всех сторон

Если вы хотели выступать в городе как чернокожий музыкант, объясняет секретарь фонда Джеймс МакГи, вам нужно было стать его участником. «Местный профсоюз 627» помог с трудоустройством в самом сердце тогдашнего сегрегированного района, около 18-й улицы и Вайн-стрит.

Во многих кабаре, барах и танцевальных залах были хорошие возможности для заработка. В то время Канзас-Сити, расположенный в географическом центре США, привлекал музыкантов со всех сторон. Здесь музыкальные традиции слились в новое творение: «Канзас Джаз».

Руководитель местного оркестра Бенни Мотен разработал этот фирменный стиль риффов с постоянно повторяющимися последовательностями аккордов, который стал стандартом для многих биг-бэндов 1930-х годов.

Вместе со своим тогдашним пианистом Уильямом «Каунтом» Бэйси пионер джаза Мотен изменил фиксированные оркестровые структуры на ритмичный, танцевальный и ориентированный на блюз свинг с расширенными соло, которые вдохновили молодого Чарли Паркера, который впоследствии стал одним из самых влиятельных музыкантов в джазе.

«Птица» (прозвище Паркера) родилась в Канзас-Сити, штат Канзас, в 1920 году и выросла в городе-побратиме. Она занималась игрой на саксофоне по 15 часов в день и предпочитала играть с местными джаз-бэндами, чем ходить в среднюю школу Линкольна.

Урватер де Бибоп

Будучи подростком, он экспериментировал со сложными гармониями, быстрыми последовательностями нот и импровизацией, основами бибопа: блестящий композитор стал ведущим представителем этого музыкального стиля, открывшего эпоху современного джаза.

Но даже талантливому самоучке Паркеру удалось не все сразу. Говорят, что когда в возрасте 16 лет он потерял ритм во время выступления в клубе «Рино» в Канзас-Сити, легендарный барабанщик Джо Джонс в раздражении швырнул таз себе под ноги.

В «Фонде взаимных музыкантов» этого, наверное, не произошло бы. Это «святая земля», говорит госсекретарь Макги. После оплаченных концертов музыканты встречаются после полуночи по пятницам и субботам, чтобы, наконец, не играть заказные работы, а вместе пробовать что-то новое до раннего утра – как почти сто лет назад.

Публичные джем-сейшны, говорит джазовая певица Милли Эдвардс Ноттингем, — это редкая возможность заново изобрести себя в музыкальном плане и опираться на наследие тех, кто ушел из жизни. Как и «Голубая комната» в Музее джаза, Фонд является своего рода лабораторией.

Конечно, Паркер тоже был участником. Его огромная картина висит на первом этаже, сразу за черным роялем, и смотрит через плечо нового поколения: Да, джаз остается молодым в Канзас-Сити, штат Миссури.

Канзас-Сити

Место отдыха: Канзас-Сити, крупнейший город штата Миссури с населением более полумиллиона человек, расположен на границе с Канзасом. Вместе со своим меньшим одноименным городом-побратимом на другой стороне он образует центр столичного региона Канзас-Сити с населением около 2,4 миллиона человек.

Джаз: Американский музей джаза Вход стоит 10 долларов США (около 9,40 евро). Сразу после “Голубая комната«в музее»Зеленая Леди Лаунж” и “Черный дельфин“Один из лучших джазовых и блюзовых клубов города. «Феникс«самый старый и»Ночной ястребВ подвале «Отеля Канзас-Сити» находится новейшая точка джаза.

попасть туда: прямых рейсов из Европы в международный аэропорт Канзас-Сити нет, но существует множество вариантов трансфера в крупных городах США, таких как Нью-Йорк, Вашингтон или Чикаго.

формальности: При пребывании до 90 дней достаточно электронного разрешения на въезд (Этот), он стоит 21 доллар (около 19,50 евро) и действителен в течение двух лет.

Следующая информация: Посетите Канзас-Сити, Офис туризма штата Миссури

Больше статей из этой категории можно найти здесь: Путешествовать