Бразилианс Гехаймтипп: Шапада Диамантина | ОН ДЕЛАЕТ

О некоторых местах рассказывают столько замечательных историй, что туда почти не осмеливаешься пойти. Говорят, что одним из таких волшебных мест является Вале-ду-Капан в Чапада-Диамантина в северо-восточном бразильском штате Баия. С особой энергетикой, которая привлекает людей.

Реки текут по бесплодной равнине, над которой возвышаются скалистые скалы. Пороги и метровые каскады, между которыми так и хочется искупаться, особенно легко обнаружить пешком. В общей сложности ландшафт Чапады, расположенной на высоте тысячи метров над уровнем моря, занимает площадь более 1500 квадратных километров.

В десятикилометровой долине Вале-ду-Капан и вокруг нее проживает едва ли более 3000 человек. Большинство людей любят культуру и искусство, а также простую жизнь вдали от шума и суеты капитализма, говорят друзья, которые сами там жили. Один объясняет: «Я уехал, потому что иначе я бы ничего не сделал, я бы просто остался под водопадом на всю оставшуюся жизнь».

Первое осознание по пути в Капао: он больше не уединенный. Вот уже несколько месяцев 23 километра голой асфальтированной дороги соединяют долину с уездным городом Палмейрас. Многие говорят, что это конец волшебства, теперь по выходным приезжают орды из большого города, теперь люди строят как сумасшедшие. Уже открылись три новых строительных магазина.

Для новичков деревенская площадь в конце улицы, затененная яркими цветущими растениями, по-прежнему выглядит идиллией. На воскресном рынке мелкие фермеры предлагают экологически чистые продукты, а другие торговцы выставляют на продажу одежду, обувь и глиняные горшки. Но прежде всего рынок — это место встречи всех: фермеров, хиппи-новичков, туристов. У некоторых есть татуировки на лице, некоторые ходят босиком, другие одеваются в мантии, похожие на кафтаны, отращивают волосы до талии в стиле Раста или заплетают их в бесчисленные косы. Пахнет марихуаной и ароматическими палочками, группа барабанит и поет самбу.

Во времена глобального конфликта и климатической катастрофы этот рынок кажется выпавшим из мира, учитывая развитие искусственного интеллекта и тотальной цифровой связи. Последний еще даже не добрался до Вале-ду-Капан: здесь нет ни телефонной сети, ни мобильных данных, только Wi-Fi в домах и магазинах. Это связано с горами, которые так величественно врастают в ярко-голубое небо на заднем плане, словно могут сдержать прогресс в долгосрочной перспективе.

Большинство домов в центре деревни все еще находятся на уровне земли, но между ними уже возвышается несколько роскошных резиденций. Утром на рынке всего несколько туристов, которых можно узнать по новой одежде. Хиппи преобладают в своей творческой одежде. Они приезжают из Аргентины, Чили, Франции и Конго и продают подержанную одежду, украшения и изделия ручной работы, как будто 1960-е годы еще не закончились.

Бруно из Баии носит за ухом веточку арруды и продает кожаные сумки. У одного — подготовленная голова дикой кошки: «Я нашел ее на обочине дороги», — объясняет коренной житель, приехавший в гости восемь лет назад и так и не ушедший. «Здесь в скалах так много минералов и кристаллов, что на поверхность поднимаются чувства, которые иначе вы бы не почувствовали. Здесь все особенно интенсивно».

Поэтому раньше приходили посетители. Сегодня они пришли сделать селфи на фоне водопадов. «Новая дорога помогает, когда пожилым людям нужно обратиться к врачу», — говорит Бруно. «И, конечно, я зарабатываю больше, когда вокруг много туристов. Но сейчас везде начинает валиться мусор, а недавно на закате у реки было так людно, что не все могли усидеть».

Тем временем площадь пустеет, и несколько человек собираются на краю в круг для афро-бразильского боевого танца капоэйра. Поскольку здесь все на три доли медленнее, чем где-либо еще, даже капоэйра становится почти медитативной. Возникает приятное ощущение «ничего не важно». Для голодных седовласая дама разливает рыбу или тушеную фасоль на стеклянные тарелки из огромных кастрюль по скромной цене. Их возвращают после ужина; все равно все всех знают. Вечером на главной улице духовой оркестр играет немного необычный гимн покровителю города, а для детей льется дождь из сладостей. Старый обычай вскоре встречается у многих туристов, вернувшихся из походов. Их машины заполонили улицы до такой степени, что не осталось пути ни вперед, ни назад.

Никто не расстраивается. Бунта против наплыва посетителей по-прежнему нет: рестораны и магазины в основном принадлежат местным жителям, которым большее количество посетителей приносит больший доход. Прогресс произошел настолько быстро, что не все осознают возможные недостатки. «Пятнадцать лет назад здесь можно было легко обменять участок земли на мотоцикл», — говорит 21-летний Жоау Педро Пасколи, который родился в деревне и работает туристическим гидом. «Сейчас земля редка, и с появлением новой дороги нам скоро придется ввести ограничение на количество посетителей для самого известного водопада Кашуэйра-да-Фумаса. В противном случае массы людей летом наступят на ноги».

Рано утром следующего дня на пути к «Фумасе» почти не видно туристов. Ноги порабощенных рабочих протоптали эту тропу в песчанике сто лет назад, когда они искали в горах алмазные рудники. Когда примерно в 1940 году запасы алмазов сократились, в течение нескольких десятилетий фермеры летом выгоняли своих коров на альпийские луга. Тропа настолько крутая, что внезапно начинаешь потеть, сердце колотится, а дыхание становится затрудненным. Пейзаж кажется первобытным. В этом грубом, суровом мире нежные тилландсии и цветущие орхидеи цепляются за пыльные кусты вдоль обочины дороги. В какой-то момент мы продолжаем путь по плато через давно не выпасаемые луга — в Капао больше нет скотоводов.

Вскоре ветер распыляет на горячую голову нежные капли водопада. «Фумаса» — это водопад не для купания, а для наблюдения. Для смелых. Чтобы отважиться на головокружительный вид с высоты 380 метров, вам придется ползти вперед на животе к нависающему скалистому выступу.

Силу минералов и кристаллов, о которой говорил Бруно, на следующий день можно будет увидеть более отчетливо на реке Рио-Прету. За миллионы лет текущая вода отполировала камни до гладкости, как мрамор. Скалы, вода, небо, лес, больше здесь ничего нет. Лишайники пастельных тонов рисуют на камнях узоры. Ветер шумит в деревьях. Вода словно журчит и забавляется мелочностью человеческих забот. Сила воды, падающей на камни, распространяется по вашему телу, как тепло гладкого камня. Часы проходят незаметно, созерцая скальные образования, нежные орхидеи и перистые кактусы.

Через несколько дней первые люди уже знакомы: жилистый мальчик с дредами, который бежит к водопадам, купается и тут же снова исчезает. Фиолетовая дама, которая носит только розовое, пурпурное и лавандовое, рыжая в сандалиях, которая ходит, словно в состоянии экстаза. Некто, представившийся Сеу Формигой, рассказывает о временах последних охотников за алмазами. Как он и другие мальчики разбили лагерь в горах вместе с опытными мужчинами в надежде выиграть по-крупному.

Другой, Сантиньо, с любовью поливает лекарственные растения в общественном саду и рассказывает, как он чувствует, чего не хватает людям и какие растения могут им помочь. Ан Эммануэль вспоминает, как он хотел создать альтернативное сообщество, когда приехал в 1981 году. Тогда это стало Pousada do Capão, с таким количеством партнеров, что оно, возможно, могло бы сойти за сообщество. А Нинья, которая активно работает в цирковой школе с тех пор, как путешественник Паоло основал ее почти 30 лет назад, сожалеет: «Сначала люди приезжали сюда в поисках простой жизни, теперь люди приходят, потому что капао — это модно».

Есть еще много лиц, о которых стоит упомянуть, и историй, которые стоит рассказать. Например, о водопаде Анжелика, о новых законах, которые вскоре могут превратить заповедники в территории под застройку. О наследии рабства и эзотерических сообществах. О том, как всегда можно почувствовать, что по новой улице что-то движется. Словно грозовая туча, нависшая над горами, но все еще сдерживающая дождь. Все еще тихо, волшебство все еще не разрушено: энтузиасты не преувеличивают. И Франческа дает этим дням в Капао прекрасный конец.

Итальянка изучала аюрведическую медицину в Индии и Италии, выращивает собственные травы в своем саду и является чем-то вроде современного волшебника. Сильными и безошибочными руками она втирает части растений в нагретую солнцем кожу, втирает лечебное масло, растягивает и растягивает мышцы, позволяет ароматам подняться и соляным препаратам подействовать до тех пор, пока не уйдет столько напряжения, как если бы вы родились заново. Затем идем в домашнюю сауну, полутемную комнату, в которой светящиеся камни распространяют жар в чугунной печи, как в римском гроте.

Полуобнаженная, Франческа энергично льет воду на камни, пока в пару не видны только тени. Она поет под бой шаманских барабанов. Питательное растительное масло блестит на коже, капельки пота скатываются. Место и время исчезают из сознания. По ее словам, последнее вливание открывает интуиции новые пути. Какими бы они ни были, сидение под водопадами отныне определенно станет их частью.