ТКогда Питер Йи впервые попробовал баскский сидр, он поразил его, как удар молнии. Его опыт в качестве покупателя вина заставил его думать, что сидр сладкий, простой и плохо сочетается с едой. Но это было другое – ароматное, сухое и сложное, все, что он ожидал от хорошего вина.
«Мне потребовалось 25 лет работы в винной индустрии, чтобы понять, что это именно тот вкус, который я искал всю свою жизнь», — говорит он.
Брожение казалось естественным Йи, американцу корейского происхождения, который готовил кимчи и корейское рисовое вино. Он стал одержим изготовлением этого стиля сидра в США, в конце концов основав Бруклинский сидровый дом со своей сестрой Сьюзен.
Он не один. В последние годы в США наблюдается бум производства крафтового сидра, и по всей стране появляются новые производители. Американцы пьют в 10 раз больше сидра, чем десять лет назад, говорит Мишель МакГрат, исполнительный директор Американская ассоциация сидра (АКА). Малые бренды в настоящее время являются самым популярным сектором отрасли; доля регионального рынка сидра выросла до 51% в начале 2022 года по сравнению с 29% в 2018 году, согласно последнему обзору рынка сидра, проведенному Nielsen.
И по мере расширения отрасли она становится все более разнообразной. Нынешние любители сидра моложе, у них разное происхождение, и они хотят, чтобы пиво готовили люди, похожие на них. Азиатские, черные и латиноамериканские производители сидра, в свою очередь, экспериментируют с новыми вкусами и методами, которые прославляют их культуру, в то же время налаживая связи с землей и сельским хозяйством в отрасли, которая часто упускала из виду их вклад.
Для Хосе Гонсалеса-старшего, брокера по недвижимости из Салема, штат Орегон, путь к производству сидра начался пять лет назад, когда он и его жена отправились на фестиваль сидра в Сан-Диего. Им понравилось то, что они попробовали, но чего-то не хватало. «Моя жена сказала, что было бы неплохо, если бы у нас был сидр со вкусами, на которых мы выросли, например, лайм, тамариндо и ямайка. [hibiscus]”, – вспоминает Гонсалес.
Он попросил свою мать, Лурдес, приготовить тамаринд и гибискус agua fresca — традиционные мексиканские безалкогольные напитки, приготовленные из фруктов, воды, сахара и сока лайма. Они смешали агуа с бутылками крепкого сидра, и им понравился вкус. Сегодня они продают крепкий сидр марки La Familia со вкусом гуавы, тамаринда, зеленого яблока и гибискуса в своем дегустационном зале в Салеме и по всему Орегону.
Гонсалес говорит, что у бренда много поклонников из Латинской Америки, а также люди, которые ценят культуру крафтового пива и пробуют что-то новое. Его сын Хосе Гонсалес-младший, известный как Джей Джей, любит, когда люди, похожие на него, приходят попить сидр и поговорить о поездках в Коста-Рику или о танцах сальсы.
«Людям это нравится, — говорит Джей Джей. «Они говорят нам, что мы разные».
История сидра
Первое письменное упоминание о сидре датируется тысячами лет, когда римляне писали о кельтах, которые делали напиток из местных яблок в 55 г. до н.э. История сидра Вашингтонского университета. Этот древний напиток уже давно объединяет сообщества для сбора урожая, изготовления и питья, и, хотя он более традиционно ассоциируется с такими местами, как Великобритания, Франция и Испания, США также имеют долгую историю сидра, которая началась с американских колонистов в 1600-х годах.
Но история сидра была бы невозможна без цветных людей. «В нашем лесу, как и в случае с барбекю, за производство и производство сидра отвечали порабощенные афроамериканцы», — говорит Тристан Райт, основатель Сидр «Потерянный мальчик» в Вирджинии.
В доме Томаса Джефферсона Монтичелло Юпитер Эванс был опытным порабощенным сидроделом, чья жизнь была подробно описана. в профиле Civil Eats. Япония и Корея имеют долгую историю ферментированных продуктов и напитков, а яблоки почитаются в японской культуре. «Сегодня яблоки для сидра собирает в основном латиноамериканская рабочая сила, которая поддерживает отрасль», — говорит Робби Хонда, владелец Сидр Тануки.
Американец японского происхождения в четвертом поколении, Хонда вырос, играя в 100-летнем яблоневом саду Гравенштайн, который его прадед посадил в Севастополе, маленьком городке на севере округа Сонома. Где-то между своей любовью к устойчивому развитию и чтением книг Майкла Поллана «Ботаника желания» и «Дилемма всеядного» он уговорил своего покойного брата запустить бренд сидра в 2014 году.
Его сидр в Санта-Круз производится из тех же яблок Newtown Pippin, которые выращиваются для Martinelli’s, бренда, известного своим сладким безалкогольным игристым яблочным сидром, который подается детям и трезвенникам во время праздников. Выплачивая премию за яблоки, бренд Honda помогает поддерживать культуру выращивания яблок в Уотсонвилле, штат Калифорния, где большинство фруктовых садов были заменены гораздо более прибыльными культурами, такими как виноград или клубника.
«Символически, что это означает… спасать эти деревья, а не вырывать их для посадки ягод, винограда или сорняков, а также сохранять этот фруктовый сад и историческое повествование, которое он рассказывает, это мне интересно», — говорит он.
Помимо возрождения связей с историей и землей, сегодняшние сидроделы и приверженцы знакомят новых потребителей с широтой того, что может предложить сидр.
Границы между сидром и виноградным вином, которые производятся путем ферментации фруктов, стираются. Окленд Сидр-бар Redfield + магазин бутылок предлагает широкий выбор местных сидров, в том числе от натуральных виноделов. «Мы были в восторге от того, что мир натуральных вин действительно принял сидр», — говорит Майк Рейс, владелец бара вместе со своей женой Оливией Маки.
Малайка Тайсон, половина чикагской пары, известной как Сидр Сомс, говорит, что сидр делится на два основных лагеря: сухие или терпкие, приготовленные из яблок семейной реликвии, и более сладкие, приготовленные из кулинарных яблок, приправленных фруктами или травами. Но внутри этого есть вариация на любой вкус — от розового, кислого и односортного до более необычных вариантов, приготовленных с использованием натуральных дрожжей.
Тайсон и ее муж Шон, чернокожие, впервые открыли для себя сидр в Сент-Луисе и говорят, что переезд в Чикаго расширил их выбор. В то время как все больше чернокожих потребителей постепенно открывают для себя этот напиток, Тайсон считает, что вряд ли он превратится в следующий москато. «У него нет такого престижа, как у вина или коньяка для чернокожих», — говорит Тайсон. «Не похоже, что его пьют черные знаменитости».
Ханна Фергюсон — черный производитель сидра и тройная угроза, которая также может делать пиво и вино — говорит, что, по ее мнению, больше чернокожих потребителей оценят сидр, как только узнают о нем. На недавней бизнес-выставке для чернокожих ей пришлось дать понять посетителям, что она не разливает яблочный сок. «Мне пришлось объяснить им, что это смесь пива и вина… и мы газируем его, как пиво, и добавляем к нему ароматизаторы», — вспоминает Фергюсон. «А потом они сказали: «О, это круто». ”
«Общинный сидр дал нам»
Фергюсон начала делать вино в качестве хобби, попробовав свои силы в домашнем рислинге и ширазе, что в конечном итоге привело к работе пивовара. Сейчас она занята подготовкой к открытию Дом сидра и винодельня Dope (аббревиатура от «пребывание в положительной энергии») в центре города Янгстаун, штат Огайо, что сделает ее первой чернокожей женщиной, открывшей пивоварню в штате.
В Dope она предложит ряд сухих и сладких сезонных сидров, приготовленных из местных яблок, а зимой — теплый сидр со специями. Фергюсон говорит, что хотя сообщество сидра очень белое, оно также очень гостеприимно. На ее первой конференции по производству сидра многие люди предложили поделиться советами о том, как начать.
В отрасли растет стремление к большему разнообразию. Райт говорит, что в Lost Boy работают сотрудники, на 70% состоящие из Bipoc и LGBTQ+, потому что наличие разнообразной команды было правильным. Ангел Сидери а также Культура пиванекоммерческая организация, занимающаяся вовлечением в индустрию напитков, финансировала стипендии для производителей Bipoc для участия в CiderCon, ежегодном собрании Американской ассоциации сидра, говорит Маки из Redfield Cider, который входит в комитет ACA по борьбе с расизмом, равенству и интеграции.
Другие крупные бренды сотрудничают с небольшими брендами, принадлежащими меньшинствам. Фергюсон, например, объединяется с Angry Orchard — брендом, которому приписывают возрождение вкуса к сидру в США — для создания сидра для Бочка и поток, ежегодная конвенция по пивоварению Black в Питтсбурге в этом году. А в мае Honda of Tanuki Cider и винодел Майкл Соунс выпустили совместное брожение из яблок Newtown Pippin и винограда сорта пино нуар под названием Newtown Noir.
“,”alt”:”Робби Хонда из Tanuki Cider с Майклом Сонесом. У нас есть разрешение на использование. “,”index”:33,”isTracking”:true,”isMainMedia”:false,”source”:”Instagram”,”sourceDomain”:”instagram.com”}”>
Разрешить контент из Instagram?
Эта статья включает материалы, предоставленные Инстаграм. Мы просим вашего разрешения, прежде чем что-либо загружать, поскольку они могут использовать файлы cookie и другие технологии. Чтобы просмотреть этот контент, нажмите «Разрешить и продолжить».
Со своей стороны, Хонда не устраивает, когда его называют производителем сидра Bipoc или японо-американским — он просто парень, который решил делать сидр, потому что думал, что это будет весело. «Сделайте несколько футболок и наклеек, устройте вечеринку и музыку и, типа, повеселитесь, понимаете?» Хонда говорит. Но оказалось гораздо больше.
Он говорит, что раса никогда не поднимается во время его партнерства с белым Сонесом. Они просто два парня, которые оба любят брожение. «То, что я приобрел благодаря сообществу, которое дал нам сидр, — это, безусловно, самое ценное».
