Снимаю шляпу перед романтическим намеком Prada на прошлое в Милане | Прада

пRada, бренд, который является синонимом безобразного шика, полезности и интеллектуализма, в этом сезоне чувствовал себя немного любимым. «Романтика и доброта необходимы, особенно в такое время», — сказала Миучча. Прада за кулисами после показа, который прошел в фонде Prada в Милане.

Но Prada есть Prada, это были не ромкомы и красные розы: это была романтика со здоровой долей истории. Согласно примечаниям к шоу, «прошлое — это инструмент, инструмент для обучения, который используется здесь, чтобы попытаться изобрести что-то новое». Однако эта коллекция представляет собой не интеллектуальное исследование, а эмоциональную реакцию на идеалы красоты, которые до сих пор вызывают резонанс».

Обстановка была, несомненно, красивой: подиум из переработанного прозрачного пластика с имитацией лесной подстилки под ней, сплошь из папоротника и журчащих ручьев с реальной водой, которая остался после показа мужской одежды в январе. Его эффективно отполировали, как только гости, среди которых были Эмма Уотсон, Трейси Эллис Росс и Лили Джеймс, заняли свои места и до того, как модели ушли.

Но опять же, Prada есть Prada, интеллектуализм всегда был рядом. «История учит нас всему», — сказал Прада, — «все, от политики до моды и искусства, все, чем мы являемся, происходит из нашего прошлого». Идея фрагментов истории была буквально воплощена через фрагментированную одежду, например костюмы, передняя часть которых была сделана из портновской шерсти, задняя часть из шелка: деловой спереди, будуарный сзади.

«[The collection] Речь также шла о любви, любви к моде, любви к красоте», — сказал Раф Симонс, который присоединился к Миучче в качестве сокреативного директора бренда в 2020 году. Но она добавила, возможно, желая показать глубину красоты: «Почему не думайте о добрых чувствах, нежности, это переходит в большую дискуссию – феминизм».

Нежные юбки-комбинации были нитью повсюду и, по словам Саймонса, были «очень важны для нас, потому что они также связаны с другим аспектом любви, а именно с домом, вашей домашней обстановкой, простынями и столовым бельем».

«Интимность», — сказала Прада.

Помимо любви и истории, шоу обосновало необходимость индивидуальной шляпы – головного убора, который что-то говорит, помимо сдержанной эстетики бейсболки – атмосфера, которая в последнее время набирает обороты. Увеличенные по вертикали и сделанные из разноцветной рафии и перьев, некоторые имели волнистую текстуру букета пионов, другие больше напоминали своего рода элегантно многослойный пудинг. Все они были личностью в пиках.

Сборник также ясно дал понять, что нынешняя любовь к лукам – которые в последнее время захватили головы, сумки и сердца – никуда не денутся. Они появлялись в самых разных образах: их слегка подвязывали на талии, подчеркивали функциональность, или использовали для украшения платьев без видимой цели, кроме как в качестве очень красивого украшения. «Клише женственности – банты, оборки, рюши – пересматриваются, их смысл принципиально переоценивается. Почему они упорствуют? Почему они привлекают?», — говорится в аннотации к шоу.

Не было недостатка в классическом черном или темно-синем цвете, в технической верхней одежде, пальто и блейзерах острого кроя, а также в простых платьях узкого кроя, но любовь Prada к шатким цветовым сочетаниям также остро ощущалась: сопливо-зеленый в сочетании с довольно розовый; томатно-красный с фуксией и лютиково-желтый с оранжевым Ирн-брю.

пропустить прошлую рекламную рассылку

после продвижения информационного бюллетеня

Выступая снова за кулисами, Прада сказала: «Этот показ было непросто сделать». Я вложил в шоу много усилий, своих умственных усилий, потому что действительно считаю, что важно производить хоть немного добра, любого рода… Давайте попробуем быть хорошими людьми. Давай попробуем».

Ранее в тот же день Max Mara, итальянский бренд, известный своим элегантным мягким кроем. с бывшим панком у руля, выступил за возрождение важности силуэта. «Современная мода как бы забыла об этом», — сказал британский дизайнер Ян Гриффитс за кулисами после показа, где в прошлом не было бы слишком дико сказать, что силуэт одежды определил эпоху.

Теперь, говорит Гриффитс, «работать с силуэтами стало свежо и ново». Работая с классической палитрой черного и темно-синего цветов, он, по его словам, смог сосредоточиться на форме, что выражалось в пальто с тем, что дизайнер назвал бульбеками, и юбках-тюльпанах. Подол был длинным – элегантным, но не очень удобным для луж – а талия мягко подчеркивалась шерстяными поясами.

При создании коллекции Гриффитс был вдохновлен Колетт и увидел в ней способ «привнести в коллекцию что-то чувственное и страстное». Он провел линию, соединяющую «стиль письма Колетт и стиль дизайна Макса Мара». Он скромный, худощавый, но каким-то образом нам удается задействовать эти сердечные струны».