Чехия: Чешский рай | ФАЗ

Сегодня мы хорошо знаем, какие силы формируют форму нашей земной поверхности: вода, солнце, ветер, вулканизм и некоторые незваные, но, к счастью, редкие гости из космоса. Иное дело обстояло во времена Гете, когда «нептунисты», по мнению которых все в ландшафте возникло из разливов первобытного моря, столкнулись с «плутонистами», объяснявшими горы и долины прежде всего последствиями вулканических процессов: вода против огня, так сказать, созвездия, которое, как известно, не особенно склонно к компромиссам.

Поэтический тайный советник Веймара, который, кроме всего прочего, был директором горной промышленности при герцогском дворе, склонялся к «мокрой» версии, но никогда не был в ней до конца уверен. Если бы он однажды путешествовал из своих любимых морских курортов Карловых Вар и Мариенбада через Чешскую котловину на противоположный край, в Чешский рай, в Чешский рай, перед ним могли бы открыться другие перспективы. Потому что там можно найти и водную, и огненную формы рядом друг с другом на очень маленьком пространстве, и только вместе, захватывающе, но не конфронтационно, они становятся чарующим целым – так же, как в современных науках о Земле «Нептунистический» и «Плутонистический» немыслимы друг без друга.

Пейзаж — это то, что вы видите, когда смотрите на регион со стороны. Порог приближается, едва ли ошеломляет, но поначалу довольно скучно. Ввиду тихо холмистого и нежно милого, но не очень захватывающего пейзажа, в котором едва уловимы медленно приближающиеся невысокие горные хребты, можно было бы задуматься, в чем может заключаться райская природа этого обещанного рая. Только когда вы съезжаете с дороги между Младой-Болеславом и Йичином в сторону Турнова и видите руины замка Троски, пейзаж резко меняется. Отдельно стоящая на 200-метровом хребте, она представляет собой что-то вроде фирменной райской горы – внушительная, дерзкая, устрашающе зажатая между двумя отвесными базальтовыми конусами древнего вулкана и к тому же видная со многих отдаленных точек.

Вероятно, самая красивая из этих панорам, открывающаяся из Мариенблика, включает в себя также неоготический замок Груба Скала, окруженный глубокими ущельями. Чтобы насладиться этим открыточным видом, даже в будние дни можно увидеть солитера, который поначалу кажется немного раздражающим, более-менее опытных в походах современников, перемещающихся примерно на километр по неприметному хвойному лесу. Дело в том, что сказочный вид становится очевидным – но тогда еще более удивительным – когда ты внезапно подходишь к краю скалы. В самой Груба Скала, ныне музее, гостинице и экскурсионном ресторане, достаточно пива и других кулинарных изысков, чтобы продуктивно пережить чудесный шок от одаренного ландшафтного устройства.

В любом случае, в кулинарном наступлении Богемии, где бы ландшафт или культура ни распространяли свою красоту, даже в сельской местности вдали от городов и транспортных узлов, почти всегда есть возможности для медитативной или общительной еды и напитков: не топовой кухни и часто сезонной, но с базовым деревенским качеством по разумным ценам. На своих стоянках школьные экскурсионные автобусы стоят рядом с роскошными автомобилями с пражскими или международными номерами. Во время подъема к руинам Троски внизу, на полпути и, наконец, на скалистом рифе есть такие гастрономические утешения. Обзоры становятся шире, предложения — проще, и каждый раз весело.

Учитывая черноватую, расколовшуюся скалу самой старой крепости на вершине холма, можно было подумать о двух огромных, постепенно гниющих драконьих зубах, в которых, как тюлени, сидят башни замка. В местном мире легенд есть и более дружелюбная трактовка, чем «Баба» и «Панна», как согбенная старушка и прямоходящая молодая женщина. Однако их взаимодействие друг с другом, как говорят, было столь же суровым, как и весь ансамбль с его бесплодным аскетическим внутренним двором. Оставить позади его мрачность можно только тогда, когда поднимешься на одну из двух башен и откроешь великолепный вид на дружелюбные окрестности и горные хребты Йизерских и Крконошских гор.

Хорошо видно, что впечатляющий Троский хребет также является разделителем погоды и растительности. На юге расположена густая сеть поселений, между которыми люди усердно занимаются сельским хозяйством и собирают урожай, а на севере — тихие пруды, болота и густые леса. Особым искушением в этой освобождающей панораме является маленькая, но которую трудно не заметить белая точка: крохотная часовня Выскержа, брошенная бурей, также расположенная на базальтовом конусе высоко над соседней деревней и с таким же великолепным круговым обзором, который затем, почти в противоположном виде, включает в себя и руины, величественно доминирующие над ландшафтом. Постепенно ты понимаешь, что такое рай.

Это связано не столько с восхищением идиллией, сколько со смиренным молчанием перед впечатляющей мощью природных сил, которым миллионы лет. Извержения базальтов произошли сравнительно поздно и затронули среду обитания, созданную 90 миллионов лет назад из отложений Мелового моря, имевших мощность в сотни метров, а затем превратившихся в песчаник. Такие первозданные пейзажи можно найти вокруг Турнова в нескольких районах, всегда разделенных несколькими километрами друг от друга – все со скалами столь же разными, как и разные типы песчаника.

Тот, что в скалальном городе Прахау, особенно мягкий, что имеет последствия для альпинизма: после дождя восхождение запрещено до тех пор, пока скалы полностью не высохнут. Но когда им разрешают заняться спортом, альпинисты становятся дополнительной достопримечательностью для других посетителей, потому что почти каждая скала хорошо видна. Наблюдение за тем, как другие выполняют сложную работу, даже если она полностью добровольна, часто имеет определенную привлекательность.

В районе скал Прахау насчитано почти 300 вершин, расположенных близко друг к другу в узком пространстве котловины. Легко понять, что все они были связаны в одно время. Потому что скальные вершины, декоративно сгруппированные, словно для классной фотографии, все заканчиваются, будто срезанные ножом для масла, почти на одной высоте, именно там, где в доисторические времена проходило плато их древней столовой горы. Покровные пластины отдельных игл часто имеют размер всего несколько квадратных метров. А у их оснований, помимо величественных ковров из желтого коровяка, растут огромные деревья, от лиственниц высотой с церковную башню до сухих, но жестких сосен. Они прорастают из трещин и трещин, их кончики порой конкурируют с кончиками скал, окутывая их зеленой пеленой и делая почти неузнаваемыми с большего расстояния.

Вот почему голый камень часто видишь только тогда, когда стоишь посреди скальных соборов, а каменные и деревянные гиганты вокруг тебя группируются во все новые, все более впечатляющие образы. Любой, кто захочет увидеть все это сверху, столкнется с множеством проблем: даже 250 метров могут оказаться фатально длинными, если они состоят только из неправильных ступенек. Тем не менее, попадаются даже семьи с маленькими детьми, которые очень весело общаются с одного каменного балкона на другой, иногда всего за тридцать метров по прямой, а на самом деле это не менее десяти минут ходьбы, потому что по задам всегда приходится идти на большие расстояния.

Такие усилия вознаграждаются не только улучшением физической формы, но и подробностями, от забавных до пугающих. Вдоль скальных массивов встречаются шерстяные мешки, соты и даже паутинообразные выветривания. Разбившиеся обломки напоминают винные бочки или гигантские пушечные ядра.

Над тропами, прорезанными в скалистом городе, стены иногда расположены так близко друг к другу, что плиты весом в тонны остаются зажатыми между небом и землей. На одном из них нижнее треугольное лезвие парит над туристами, как гильотина. Самый узкий из многих проходов в ущелье представляет собой проблему другого рода. Для более крупных людей это может стать настоящей проблемой, потому что даже с нормальным силуэтом вам придется извиваться, как штопор, между стенами, чтобы пройти через щель – забавно, но в то же время авантюрно и определенно не для людей с клаустрофобией.

Любой, кто предпочитает знакомиться с природой в прирученной форме, находится в надежных руках в Музее оборота. Здесь есть собственное отделение, занимающееся огранкой драгоценных камней и изготовлением ювелирных изделий – в маленьком городке уже почти 150 лет существует даже техническое училище. Основное внимание уделяется кроваво-красным камням Богемского граната, которые в основном встречаются в окрестностях Турнова. Гете, страстный исследователь истории Земли и минералог, также столкнулся с ними, возможно, даже на ненаучной основе в последние годы своей жизни: Ульрика фон Левецова, его последняя большая любовь, владела не менее чем 469 такими гранатами, которые использовались, среди прочего, в браслетах, серьгах и пятирядном ожерелье. Возможно, части украшений она носила во время встреч с поэтом в Мариенбаде. Тем временем ее украшения по извилистой дороге оказались в музее Моста между Дрезденом и Прагой – но это будет следующая богемная история.