Милан – Истории, которые начинаются, и истории, которые заканчиваются. У нас были оба на четвертый день Недели моды Милана.
Несмотря на предположения о том, что он вышел еще до того, как он начал во время изменения права собственности, Дарио Витале дебютировал в взрыве Versace, который был именно тем, что ожидала отрасль, и ее противоположность. Это выглядело как против? Конечно. По правде говоря, это тоже выглядело как Истенте. Но больше всего это чувствовало себя совершенно личным, во всех отношениях: более наглый, молодой, легкий, для нового клиента. Витале, выпускник Миу Миу, ясно знает, как нанести удар, с уверенностью, которая была полна намерений, одновременно прилежных и легких.
«Версаче является частью популярной культуры: у каждого есть свои идеи», – сказал он после шоу. «Это как кока -кола». Но Витале сделал свой собственный путь, выбрав тип дионисского расстройства, который максимизирует сексуальный аспект одежды – подчеркивая эрогенные зоны, намекая на разделение. Однако он покончил с богами, богинями и потусторонними телами, и именно это выглядело совершенно иначе, несмотря на его углубление в несколько эпох архива.
Поклонники Versace могут оторваться, но план Витале, кажется, является извлечением духа бренда и повторного общения его аудитории, соединяя лейбл с теми, кто, вероятно, всегда любил его, но никогда не осмеливался носить его. Видеть подписи Versace – в частности, в частной одежде – на телах, столь разных, было хитрым и предлагало достаточную еду для размышлений.
Конечно, воспитание Витале в Prada было там, чтобы увидеть, как он интеллектуализирует буржуазию и в макете, как он соединил эпохи Версаче, но это не кажется влиянием. Витале – это мозговой скорпион, а столкновение интригует. Его первая прогулка почувствовала себя по своей природе. Добавление немного аполлинской ясности может отполировать вещи.
Спустя всего несколько часов после того, как они вычеркнули на своем лейбле Sunnei на презентации, спонсируемой Christie’s, всегда сардонической Simone Rizzo и Loris Messina объявили, что они уходят от бренда и инкубатора, который они создали в 2014 году-по-настоящему. Это было отражение о транзакционной природе современного творчества, но коллекция – очень графическая, очень суннея – носила некоторые участники зрелища, едва ли зарегистрирована.
В Tod’s Маттео Тамбурини придерживался своих нежных, фирменных жестов. Вдохновленные фотографиями Клода Нори о итальянских летних каникулах, коллекция захватила мягкую меланхолию конца августа, направляя ее на обманчиво простые произведения, которые были одом уникальной секрет производства Дома: кожаные рубашки и платья с шарфом Intarsia, кожаные мини -платья и длинные платья, извращенные замшевые плащи. Тамбурини прагматичен, так как он снисходительна: контраст, который он разрешает легко, с легкой рукой.
Галиб Гасанов из Института вырос в Грузии в азербайджанской общине и теперь живет и работает в Италии, сохраняя при этом связи со своей родной землей и их находящимися под угрозой исчезновения. Это именно то, что делает бренд, который он создал особенным: упрямая воля для перевода традиционных плетений в современные, перевернутые материалы и резко упорядоченные формы. Это была четвертая коллекция учреждения, но второе шоу, и это каким -то образом напоминало новый образ Диора, но в грубых, наследственных способах, который был ощутимым признаком автора в создании.
2025-09-27 00:48:00
1758942666
#Милан #День #четвертый #начало #окончания
Ещё по этой теме
