Может ли новая волна ресторанов помочь Китай выиграть сердца?

Жареная рыба на щедрой ложе из онемного чили и перца из юго-западного мегаполиса Китая, Чунцин; Ягненок с тмином с синэкжяном на дальнем севере; и огненная рисовая лапша, приправленная улитками из знаменитых рек Гуанси на юге.

Все это на прогулке по улице Лян Сих в Сингапуре.

Китайская еда проходит момент за пределами Китая, вызванная огромным успехом и интенсивной конкуренцией дома. И нигде это не более яснее, чем в Сингапуре, где этнически китайцы составляют более трех четвертей многокультурного населения.

Эта тенденция не удивительна, учитывая, что китайская мягкая сила, кажется, находится на подъеме – подумайте о вирусных лабрубу, гуманоидных роботах и футуристических городах, которые впечатляют путешественников.

К 2035 году к 2035 году многовековые и сложные, китайские кулинарии не входят в список приоритетов Пекина для превращения страны в «электростанцию в культуре».

И все же, поскольку все более авторитарный Китай изо всех сил старается победить во всем мире, роскошный стол может быть его наиболее эффективным и недооцененным.

Лакин, ответ Китая на Starbucks, открыл свой первый зарубежный магазин в Сингапуре в марте 2023 года. Два года спустя их более 60 лет. В прошлом месяце сеть дебютировала в США с двумя нью -йоркскими магазинами.

Пять крупных китайских брендов, включая Luckin, в настоящее время управляют 124 торговыми точками в Сингапуре, вдвое больше, чем в 2023 году. Трудно упустить доказательства: огромные яркие объявления блюд с чили и, иногда, китайские идиомы, в торговых центрах, автобусах и метро.

От установленных цепочек до магазинов мамы и поп и шикарных ресторанов, которые бросают вызов уставшим стереотипам, они все вышли сюда, прежде чем прыгнуть дальше в других местах в Юго-Восточной Азии, а затем по всему миру.

Преимущество в Сингапуре является «доказательством концепции для последующего расширения, убедив потенциальных инвесторов в том, что сеть готова стать глобальным», – говорит Томас Дюбуа, историк современного Китая.

Это достаточно простое место для новых ресторанов, чтобы открыть магазин. И это разнообразно, что делает его отличной испытательной кухней для очень разных вкусов, от южной азиатской до европейской.

И важно, что Сингапур – это туристический центр, где, по словам г -на Дюбуа, еда – это почти как национальное времяпрепровождение: «Люди едут в Сингапур, чтобы поесть».

И то, что они найдут, это меню, которые выходят за рамки вездесущих пельмени и горячего горшка. Предприниматели, стоящие за новой китайской кулинарной волной, хотят показать людям, насколько обширный и разнообразный Китай. И они не могут подделать это.

Многие из посетителей Сингапура являются этническими китайцами – не только из Китая, но и из Бангкока, Куала -Лумпура, Манилы, Джакарты и т. Д. – со сложным пониманием китайской кухни.

По словам Клэр Ван, менеджера по маркетингу Nong Geng Ji, сети из Хунаня в центральном Китае, которая славится своими пряными блюдами.

По ее словам, «проезд Хунана имеет« жесткое послевкусие, достигнутое с помощью ферментированного перца чили », в отличие от« окрашиваемого ощущения или кисхоу Гуйчжоу ».

Запустив более 100 ресторанов в Китае, Nong Geng Ji открыла свою первую зарубежную остановку в Сингапуре в конце 2023 года. С тех пор он установил еще шесть здесь, пять в Малайзии, один в Канаде, и в настоящее время рассматривает возможности в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

Это, безусловно, доказательство растущего аппетита к чили, особенно китайскому роду – тенденции, которая понравится бывшему лидеру Китая Мао Цзэдун. Он полагал, что он родился и вырос в Хунане: «Вы не можете быть революционером, если не едите перец».

Для менее революционных среди нас на столе гораздо больше: булочки на пару, красное мясо, консервированные овощи, рис, сезонные жарки и деликатно вкусовые морепродукты.

Это довольно распространение по сравнению с «китайской едой», к которой большая часть мира привыкла, особенно на Западе-еда, приготовленная китайскими иммигрантами в 19-м и 20-м веках, чьи скрабы, неописуемые рестораны часто рассматривались как низкие бровь.

Еда была упрощена в соответствии с местными вкусами, и именно так США получили не китайские основные продукты, такие как апельсиновая курица и курица, и Великобритания с его чау-мейн и сладкими куриными шариками.

Эти самые простые, в основном выдуманные блюда, «затуманившие признание разнообразия и изысканности китайской гастрономической культуры», пишет Фуксию Данлоп в своей новой книге «Приглашение на банкет». Г -жа Данлоп, британская писательница продуктов питания, провела свою карьеру на кухне на кухнях Китая и изучая пищу.

Затем есть стереотип, названный китайским ресторанным синдромом, частично ксенофобский миф о том, что еда может заставить людей чувствовать себя больными из -за предположительно высокой концентрации добавок, особенно ароматизационного агента MSG. Новое исследование показывает, что MSG не делает вас больными, и, хотя старые китайские рестораны, вероятно, использовали ярлыки для аромата, они вряд ли были уникальны в использовании добавок.

Теперь растущая диаспора позволяет китайским ресторанам оставаться верными своим корням, зная, что у них есть клиенты, требующие «правильной китайской кухни». И это совпало с более авантюрными вкусами в крупнейших городах мира.

Когда Томас Тао был студентом в Нью-Йорке в 2010-х годах, он говорит, что редко сталкивался с китайскими изысканными веществами, но американцы были очень готовы платить, скажем, за японские сашими.

Теперь он является вице-президентом сети ресторанов Green Tea, в которой в Китае более 400 торговых точек, где подают свежие морепродукты и соленые супы от Чжэцзян. Он откроет свой первый форпост в Сингапуре в конце этого месяца.

И это выходит за рамки еды, с «иммерсивными» ресторанами. Посетители слушают Гучхенг, китайский цитуру, в то время как они сидят за лодочными столами, окруженными пейзажами вокруг западного озера, иконой прибрежной провинции.

«Мы хотим помочь людям быть более принятыми в нашей культуре и исправить идею о том, что китайская кухня« паршивая », – говорит г -н Тао.

Это не единственная цепочка, чтобы попробовать это. Sichuan Alley, который открыл свой первый выход в Нью -Йорке в прошлом году, вдохновлен «культурой аллеи», характерной для Ченгду начала 20 -го века – Уоррена старых улиц, где люди смешались и пировали.

Еда рассказывает историю о людях, и, не за исключением посещения места, это, пожалуй, лучший взгляд на это.

Так может ли китайская таблица помочь смягчить образ страны, чьи амбиции часто сталкиваются с западными державами и соседями?

В своей книге Данлоп цитирует одну из ее читателей, предполагая, что Пекин может более эффективно проецировать свою мягкую силу, «изменяя свои противоречивые институты конфуции за рубежом в первоклассные китайские рестораны».

Пекин есть Сражаясь много на международном фронте: тарифы Трампа, утверждают шпионские участки и мир, который настороженно относится к ее экономической мощности.

Даже этот взрыв в китайских сети ресторанов беспокоит местный бизнес в Сингапуре, которые задаются вопросом, могут ли они не отставать.

Жесткая конкуренция в Китае и падение расходов заставляют эти цепочки оффшорными. И их темпы расширения ненасытны – они приносят с собой надежную цепочку поставок, маркетинговую хватку и глубокие карманы, которые позволяют им пожертвовать прибылью.

И у них есть пьеса. Сначала вам рекомендуется подписаться на бесплатное членство, которое дает вам скидку. Еда поставляется со свободным потоком чая, погружением соусов и маринованными овощами.

Победитель? В отличие от большинства сингапурских ресторанов, ткани, столь необходимые после прямой еды, бесплатны.

Это не первый раз, когда экспорт успеха Китая вызвало беспокойство в его меньших соседях Юго -Восточной АзииПолем Это уже произошло с большим количеством китайского импорта, от одежды до гаджетов.

Но еда, некоторые полагают, может подсластить эту сделку.

«Китайцы гордятся своей кулинарной культурой, которая также служит мощной формой дипломатии»,-говорит Феликс Рен, директор по продовольственной консультации в Сингапуре Wemedia.

Его воодушевляет Матчи настольного тенниса, которые помогли оттаивать историческую напряженность Между Пекином и Вашингтоном в 1971 году.

«Китайская кухня,-говорит он,-может быть просто новая дипломатия пинг-понга».