ПАРИЖ — Стратегия или интуиция? В целом шестой день недели моды в Париже представлял собой своего рода дуал между двумя подходами к моде и стилю.
Селин
Майкл Райдер использовал слова «джем-сейшн», чтобы описать свое последнее шоу для Селин, проходившее в палатке с деревянным полом во втором дворе Института Франции, и этот выбор соответствовал его книжной чувствительности. Но с таким же успехом он мог говорить о своем более широком подходе к дому.
Его Celine — это действительно джем-сейшн: плавное соединение разных миров и частей в бесконечной работе, которую можно конфигурировать и переконфигурировать множеством способов. Эта адаптируемость — волшебство, которое соединяет предложение, в котором классика, абстракция, регулярность, необычность и бунтарство сосуществуют так, что кажутся живыми и реальными, с лишь примесью модной фантазии.
В последнем выходе Райдера дизайнер развернулся в самых разных направлениях: были фавны в тонких, как карандаш, пальто и девчонки апре-ски в серебряных куртках; дамы в поясах (не очень убедительно) и целая куча персонажей, чья беспорядочная, сложная, многослойная внутренняя жизнь проявляется под одеждой. Ритм всему этому придали черные взгляды, приносящие облегчение и уверенность. В своем широком разнообразии это, тем не менее, хорошо смонтированное шоу было убедительной одой неправильной элегантности.
Джунья Ватанабэ
Можно ли извлечь красоту из мусора? Это было для Джуньи Ватанабэ, чья последняя коллекция, представленная на подиуме «Либертанго» Астора Пьяццоллы на шахматной полосе, была расширяющим сознание набегом на силуэты старой школы, сделанные из современных отходов и лоскутов: представьте себе искусственную культуру, суету, корсеты и шлейфы, созданные в бесконечных сборках мотоциклетного снаряжения, уличных знаков, полосок перьев, лоскутков ткани и так далее. Если бы ателье Джона Гальяно было переосмыслено как The Mutoid Waste Company, это было бы его продукцией.
Несмотря на то, что действия основаны на повторении одной концепции, они никогда не ощущались повторяющимися: поток бесконечных вариаций, в которых каждый наряд заставлял гадать, что будет дальше. Это было напоминание о волшебстве, которое может произойти, когда фантазия и рука вступают в плавный диалог, следуя чистому творческому инстинкту, настолько далекому от искусственного интеллекта, насколько это возможно.
Гермес
Настроение в Hermès граничило с ночным. «Не темно, а глубоко», — сказала Надеж Ванхи за кулисами, подчеркнув силу сумерек — того момента, когда свет тускнеет, а луна заменяет солнце в небе — высвобождать глубокие мысли и чувства. Hermès – это в основном дневной бренд, и акцент здесь был очень сильным.
Это не было путешествием в ночную одежду как таковую. Дух активного отдыха, отголоски конного спорта, кожа и шелк, которые являются обязательными в доме, были в центре внимания. Но в этом сезоне коллекция снова была наполнена чувственностью и даже сексуальностью, физической и ощутимой. Кожа, выглядывающая из расстегнутых молний или мелькающая между шортами и парой кирасард, была важной частью прогулки и явным напоминанием о шагах, достигнутых женщиной Hermès в завоевании новой женственности, которая скорее сильная, чем сладкая: чувственная, но властная позиция. Временами действия выглядели немного жесткими, но это работало. Что было по-настоящему сенсационным, так это палитра ночных цветов с голубыми оттенками.
Баленсиага
В Balenciaga Пьерпаоло Пиччоли, похоже, предпочитал рациональное планирование спонтанности. Его второй показ дома укрепил подход, который он применяет к проекту: смесь его собственной родословной от кутюр с отсылками к тропам основателя Balenciaga Кристобаля и предшественника Пиччоли Демны. Таким образом, существовало множество скульптурных форм, в высшей степени достойных уличного использования. Такой подход, наверное, то, что сейчас нужно бренду, но он не предлагает нового видения моды как такового. Сможет ли Пиччоли сломать стереотип?
Как мальчики
«Я пришла к выводу, что, в конце концов, черный цвет — это мой цвет», — сказала Рей Кавакубо в одной из своих типично загадочных и кратких заметок после выставки. В конце концов, черный — это цвет созидания и бунта, мастером которого она является. В последнее время Кавакубо интересуется Вселенной и черными дырами — антиматерией, параллельными мирами и тому подобным. И эта прогулка, казалось, произошла прямо из гигантской черной дыры. И все же это было похоже на сон, а не на кошмар: бахрома, интенсивные рюши, кружева, перья в волосах и изображение женского тела в форме песочных часов помогали справиться с тем, что в противном случае могло бы быть мрачным и громоздким. Ярко-розовое интермеццо разбавило ситуацию, но уступило место более черному, и конечный эффект был мощным.
Нуар Кей Ниномия
В Noir Kei Ninomiya мантрой было «темное цветение», что по сути означало смесь панка или S&M (заклепки, ремни), романтики (жабо, лоскуты) и ритмичных, выступающих скульптурных украшений из твердых и индустриальных материалов, таких как металл и винил, которыми славится Ниномия). Это шоу, наполненное громкими и искаженными звуками, было фирменным шоу в стиле нуар: немного тревожным, но, если не считать всех скульптурных аксессуаров и забавных причесок с фигурками животных, немного шаблонным.
2026-03-08 09:53:00
1773198661
#Парижский #день #шестой #стратегия #или #интуиция
Ещё по этой теме
