По пути в круиз по Антарктиде | ФАЗ

Кусочки льда плавают в воде, как кусочки зубов динозавра. Солнце освещает белые холмы, безоблачное небо сияет светло-голубым. Наверху мостика есть один, указывающий на правый борт. Раздается «Пссш», бьет фонтан. Тут же второй горбатый кит разрезает тишину антарктического утра громким «Пссшуууууоха». Два хвостовых плавника появляются и снова опускаются. Ты машешь в ответ, немного ошарашенный.

Мы находимся на побережье Грэхемленда, на краю Антарктидаединственный континент в мире, где никогда не было войны. Договор об Антарктике 1959 года посвятил его миру и исследованиям; на сегодняшний день его подписали 58 стран. Антарктический ледяной покров объемом до 30 миллионов кубических километров (около 70 процентов общего запаса пресной воды на Земле) настолько тяжел, что земная кора слегка деформировалась вниз.

Пассажиров кормили такими знаниями в течение последних нескольких дней, а также домашним мороженым, дважды запеченным суфле из козьего сыра, суши и стейками. Судно Seabourn Pursuit было специально построено для региона к югу от 60-й параллели и проводит свой третий сезон в Антарктиде. «Нигде больше вы не сможете быть так близко к природе, как здесь», — говорит Брэндон Пейн, который в основном занимается поездками на байдарках в экспедиционной команде. «Мы занимаемся соотношением ожиданий и реальности».

Ему повезло в этой поездке. На борту находится количество новичков выше среднего; более половины из 234 гостей никогда не были в Антарктиде или на борту Seabourn. Для большинства эта поездка является пунктом в их списке желаний — списке вещей, которые они еще хотят сделать, испытать, получить удовольствие, прежде чем сдаться или, как говорят по-английски: прежде чем ты выкинешь ведро.

Над бухтой Сьерва висит небольшое облачко, вдали горы мерцают пудрово-белым, перед нами ледяные массы отражают бирюзовый, коричневатый, белый, ярко-белый цвет. Брызги воды. Группа антарктических пингвинов только что промчалась мимо нас на быстрой скорости по потрясающе чистой воде. Их черно-белые тела скользят перед нами. Мы путешествуем по заливу на резиновой лодке, также известной как «Зодиак». И вот она лежит перед нами неподвижно на льдине. Ее не побеспокоят. Их серебристая шерстка переливается всеми оттенками. Мать-тюлень спит. Все заткнитесь. Кто-то сморкается. Это существо лежит в слезах невинности посреди природы. Это чистый момент жизни.

Хотя мы знаем: море здесь тоже прогревается. Здесь также растет количество частиц сажи в воздухе, случаи птичьего гриппа, в прошлом году впервые официально достигнута максимальная квота на вылов криля, Россия и Китай проголосовали против создания новых морских охраняемых территорий. Находящаяся на борту экспедиционная группа также упоминает о незаконном вылове криля и сомнительных исследованиях.

Как и в Арктике, члены Международной ассоциации туроператоров (МААТО) имеют многочисленные добровольные правила для защиты хрупкой экосистемы. Тому, кто выходит на берег, не разрешается вставать на колени, сидеть на корточках, брать что-либо с собой или ронять что-либо. Табуретки, стулья и дроны запрещены, пожалуйста, не на них. Пингвины шаг. К югу от циркумполярного течения ни одному кораблю не разрешается оставлять что-либо в море. Seabourn Pursuit может проводить в море до 30 дней, не сбрасывая переработанные жидкости благодаря своим перерабатывающим мощностям.

Лед был здесь, лед был там, лед был повсюду.Руководитель экспедиции Луки Бернакки, родом из Патагонии, цитирует стихотворение Сэмюэля Тейлора Кольриджа о старом моряке. Мы снова стоим на носу перед залом Bow Lounge, где есть экраны, показывающие ветер, глубину моря, температуру и эхолот, и который настолько скрыт, что здесь вряд ли кто-нибудь из пассажиров потеряется. Это лучшее место для наблюдения.

Там! По небу порхает белая картошка. «Ныряющий буревестник», — объясняет эксперт по птицам Ким Стивенс из Южной Африки. Их еще называют кайровыми буревестниками. Имя вроде Лорио. И они тоже так плавают, гребя под водой крыльями, как пингвины и тупики. Позже Ким расскажет нам о снежных буревестниках, которых она изучала в Робертсколлене на шельфовом леднике.

Эта птица — один из немногих обитающих здесь видов, который никогда не пересекает Антарктическую конвергенцию — циркумполярное течение между 50 и 60 градусами широты, которое отделяет прохладный Южный океан от более теплого субантарктического и отмечает биологическую границу с Антарктидой.

«Брррш». Это был кусок айсберга. Мы вращаемся вокруг своей оси в замедленном темпе. В вечернем свете мы скользим сквозь нереально светящиеся ледяные стены пролива Жерлаш. На следующий день идет снег. Небо над островами Мельхиор серое и пасмурное. «Какой сегодня день?» — спрашивает джентльмен. «Такое ощущение, будто нас не было целую неделю», — говорит женщина из Манчестера. Неудивительно. Лекции и поездки в Миккельсен и гавань Неко остались позади. Мы видели колонии папуасских пингвинов, Адели и антарктических пингвинов, наблюдали за косатками и горбатыми китами.

Мы видели, как солнце садило золотые розовые горы в пурпурном свете. Некоторые пассажиры ныряли на подводной лодке на дно Антарктики, другие гребли между льдинами на желтых байдарках. Люди мыли резиновые сапоги и слушали лекции, а мимо окон проплывали айсберги с сидящими на них пингвинами. Люди пили какао с рюмкой и без нее и добавляли еще сотню к тому, что казалось сотней фильмов о пингвинах на мобильном телефоне.

Во второй половине дня дует ледяной ветер. Все в халатах, у некоторых на шее висят маленькие фотоаппараты Go-Pro. Кен первый. Ему за восемьдесят, и это его четвертое полярное погружение. Сейчас он совершает свой третий рейс преследования вместе со своей женой.

«Здесь вы получаете много за свои деньги», — говорит он. Соотношение хорошее, так здорово обманывают людей. Так оно и есть. На каждые 234 гостя приходится 235 сотрудников. Кен сообщает, что после этого их проверят с вопросами типа: «Сколько гостей вы можете назвать?»

Большинство пассажиров прибыли из США и Австралии, на борту всего четыре немца, самому младшему гостю восемь лет. Многие люди накопили на эту поездку, вы почти не увидите никаких украшений, кроме своей обуви за ужином. Есть пара из Лондона, которая отправляется в поездку на свою серебряную годовщину свадьбы. Австралийская пара лет тридцати с небольшим: он разработчик, она дизайнер. Ее дядя был электриком на антарктической исследовательской станции и всегда об этом говорил. Остеопат из Австралии, который тихо признается, что эта поездка — отличный способ потом похвастаться.

Некоторые, говорит менеджер отеля Гай, заказывают поездку, потому что могут работать здесь неполный рабочий день. Благодаря Starlink это теперь возможно и в Антарктиде.

На следующий день на острове Кувервиль: я жду. Он не двигается. И я не могу пройти мимо него, не сойдя с отмеченной тропы. Пухлый папуасский пингвин стоит на «пингвиньем шоссе», переулке, куда нам не разрешено въезжать. Он смотрит и сует свой ярко-красный клюв в перья. «Крярк, бульканье, бульканье, квяярк», — кричат другие папуасские пингвины.

Мы узнали, что тридцать процентов их массы тела могут составлять жир. И что они верны партнеру, которого узнают среди тысяч по запаху. Писатель Адвин де Клюйвер в своей книге «Ничья земля» предположил, что люди любят пингвинов, потому что они еще и прямоходящие. Но этот никуда сегодня не денется. Теперь он поднимает крылья, ему жарко. Не я. Затем он снова стоит вокруг и смотрит. Почему бы и нет, думаю я в какой-то момент. Я просто постою немного и посмотрю.

День спустя: дымится. Шлейфы моря плывут по черным пескам залива Уэйлерс. Выступ подковообразного залива Десепшн представляет собой действующий вулкан, последний раз извергавшийся в 1970 году.

Невидимые для нас, в заливе лежат тысячи и тысячи китовых костей, – рассказывает Ян. Уроженец Нидерландов впервые побывал в Антарктиде в качестве гостя на российском ледоколе. В 67 лет он за свой счет прошел необходимую подготовку, чтобы иметь возможность присоединиться к экспедиционной команде: водительские права «Зодиак», «Первая помощь плюс», спасение на море, тушение пожаров на борту, выступления перед людьми. В 68 лет он закончил, отправил 45 заявок в судоходные компании, две предложили ему контракт.

Когда через два дня мы вернемся в Ушуайю, он продолжит путь на другом корабле. Он все еще хочет поехать на Аляску и еще не знает острова Пасхи.

«Нет лучшего повода для утомления», — говорит он о своей новой работе, и его глаза немного похожи на глаза моряка Ханта из книги Жюля Верна «Ледяной сфинкс»: всегда обращенные на юг и ясные, как навигационные огни.