У канадского смокинга есть момент, но действительно ли он канадский?

Ат прошлогодний На парижских неделях моды на фоне платьев цвета фуксии от Valentino и отороченных мехом блейзеров Saint Laurent появился неожиданный тренд. Модель Эмили Ратаковски появилась на показе Loewe Весна 2023 года, одетая в двухцветные синие джинсы с напуском и джинсовую рубашку на пуговицах большого размера, более ласково известную как канадский смокинг. Непросвещенным ее наряд показался скорее деревенским в Северном Онтарио, чем стильным. Но По вкусу, со вкусом, стильно описал это как «супер-сексуальный» и «высокая мода». Это был один из нескольких образов «джинсы на джинсах», которые появлялись как на подиуме, так и вне его: Белла и Джиджи Хадид носили джинсовые наряды, состоящие из двух частей, в то время как коллекции Александра Вотье, Баленсиаги и Алайи включали парные джинсы от кутюр.

В течение многих лет канадский смокинг казался мишенью для шуток, напоминая о фанатах папа-рока и распродажных стойках у Марка. А теперь вдруг. . . модно? Длинный список знаменитостей, в том числе Рианна, Дакота Джонсон, Кендалл Дженнер и Джулия Фокс, с тех пор надевали ту или иную версию канадского смокинга в рекламных кампаниях и на красных дорожках. Женская одежда на каждый день отметил тенденцию весны 2023 года как «джинсовое господство». Такие модные издания, как Мода, Гламур Великобританиии Привет! Мода также разместили советы по стилю джинсовой ткани на джинсовой ткани. Так почему же именно эта пара, давно ассоциирующаяся с канадским нон-стилем, вдруг набирает обороты?

Несмотря на свое название, канадский смокинг на самом деле был вдохновлен и изобретен американцами. В 1951 году «король крунов» Бинг Кросби попытался заселиться в высококлассный отель в Ванкувере, надев свою любимую пару Levi’s и подходящую джинсовую рубашку. Не впечатленный небрежностью его одежды по сравнению с официальностью других гостей в костюмах, наивный портье отверг его. Когда Levi Strauss & Co. услышали об этом инциденте, они разработали для Кросби джинсовый смокинг на заказ, назвав его канадским смокингом в честь страны, которая вдохновила его на создание (и, возможно, как способ нанести удар по Ванкуверу). В Сообщение блогаLevi’s позже описал этот образ как «ироничное и дерзкое слияние супер-роскоши и ультра-кэжуал, которое было как заявлением о стиле, так и социальным».

В течение следующих семидесяти лет джинсовая ткань взяла на себя совершенно новую роль в мода. Еще в начале двадцатого века ее долговечность делала ее предпочтительной униформой среди рабочих: в основном ковбоев, лесорубов, шахтеров и железнодорожников (все эти профессии не являются чем-то необычным для канадцев — как с практической, так и с стереотипной точки зрения — что может помочь объяснить, почему мы продолжал именовать права на канадский смокинг еще долго после того, как Кросби дебютировал со своим). Лишь в 1950-х годах джинсовые брюки стали чаще носить как одежду для отдыха, популяризированную, в частности, такими людьми, как Мэрилин Монро и Джеймс Дин.

Несмотря на то, что его популярность росла, джинсовая ткань продолжала оставаться подрывной. Джинсы всех мастей быстро переплелись с правосудием. В 1963 году Мартин Лютер Кинг-младший был арестован в Бирмингеме, штат Алабама, в рабочей рубашке и синих джинсах — символе классового разделения, которое вдохновило тысячи других чернокожих активистов надеть джинсы и комбинезоны во время «Марша в поддержку рабочих мест в Вашингтоне». Свобода в столице США. Точно так же джинсовая ткань была излюбленной униформой во время протестов против гендерного равенства и антивоенных протестов на протяжении 60-х годов, которую носили вопреки более консервативной одежде и идеологиям предыдущих поколений (и, в случае насильственного поворота, она также сохраняла бы свою форму). лучше, чем что-то вроде белья). Лишь в середине 70-х дизайнерские бренды, такие как Calvin Klein и Gloria Vanderbilt, начали использовать деним в качестве предмета роскоши, впервые сделав его одним из основных элементов стиля высокого класса.

С тех пор деним стал своего рода хамелеоном моды: что-то, что можно одеть или одеть, облегающее или мешковатое, девчачье или панковское. «Деним имеет множество различных значений в зависимости от того, кто вы и когда вы родились», — говорит Джонатан Уолфорд, куратор Музея истории моды в Кембридже, Онтарио. «То, что мы видим сейчас, похоже, взято из всей библиотеки истории джинсовой ткани. . . . Это действительно основа джинсовой ткани». Уолфорд добавляет, что вместо того, чтобы быть в тренде какого-то одного конкретного стиля или фасона, важна сама ткань.

Когда я спрашиваю Уолфорда, круто ли снова канадский смокинг, он выглядит скептически. «Возможно, по иронии судьбы круто», — говорит он.

Его предположение согласуется с тем, что Ошеломленный журнал позвонил недавний «подъем постинтернет-моды» — то есть одежды, которая саркастична по своей природе, не должна восприниматься слишком серьезно и пропитана ностальгией. Возможно, здесь тоже живет двойной деним: тенденция, которая отсылает к другому времени и намеренно устарела — способна имитировать каталог икон, от Бритни Спирс и сомнительного Джастина Тимберлейка. Наряд на церемонии вручения американской музыкальной премии 2001 года до мешковатой униформы Тупака 90-х — но практичной. Во многих смыслах он не так уж сильно отличается от оригинального канадского смокинга, который носил Кросби, — все же в такой же степени стильный, как и социальный. Джинсовая ткань сделала немыслимое, стерев границы социального класса, статуса и даже пола. То, что когда-то было самым очевидным индикатором рабочего класса — «синие воротнички» против «белых воротничков» — теперь является тем, что у большинства людей есть в шкафу. И хотя большинству сотрудников, сидящих за рабочим столом, больше не нужна спецодежда, в соответствии с Образ жизни Азиярабочая одежда по-прежнему утоляет жажду прочной и функциональной одежды, которая подходит для всех типов телосложения.

Что касается его канадского происхождения, Уолфорд подозревает, что этот стереотип никуда не денется. «Я думаю, что это может быть чем-то вроде самосбывающегося пророчества», — говорит он. «Мы вроде как чувствуем, что это наш долг владеть им».

Николь Шмидт ранее была помощником редактора The Walrus. Она базируется в Берлине.

Раз Латиф (англ.razlatif.com) — иллюстратор из Торонто. Его работы появились в Газета “Нью-Йорк Таймс, Ридерз Дайджести Научный американецсреди прочих.