Хотите ли парижские дизайнеры одежды одеваться в настоящих женщин?

Стоя в закулисной схватке после ее шоу на неделе моды в Париже, британская дизайнер Сара Бертон сказала, что думала о женщинах при разработке своей последней коллекции для Givenchy. Более конкретно, как расширить возможности женщин через женские архетипы и женскую иконографию.

В черной куртке для песочных часов с белыми манжетами был смелый воротник, нарезанный назад, чтобы подчеркнуть голую шею и бюстгальтер владельца, в то время как другой был сделан в ткани, настолько светлой, что изгибы модели придают ей большую часть своей формы. Окружающие хип-юбки, погруженные в пупок, носили с белыми рубашками и ожерельями с большими драгоценными камнями; Среди купальников, обнимающих фигуры, пухлые траншеи вырезали шеи, чтобы показать мягкую красоту женского разряда.

«Я не дизайн для одной женщины, я разрабатываю для женщин и разные моменты их жизни», – сказал Бертон. В этом сезоне она была чем -то вроде меньшинства с таким подходом.

Париж может быть неоспоримым столицей роскоши, с графиком недели моды, который переполняется большими шоу по громким именам со всего мира. Но в некоторых из своих самых громких коллекций в этом сезоне резкие моменты творческих экспериментов, в основном мужчинами, предполагали, что женские тела были отстранены в процессе проектирования одежды для женщин. И это до того, как рассмотрим клавикулы с бритвами, деликатные конечности и выступающие тазобедренные кости: модели в этом сезоне более строго по сравнению с другими в последнее время.

Почему модели должны были открыть свои рты металлическими брекетами, что делает их неспособными говорить?

Была красота, которой нужно восхищаться, но вопросы, которые нужно задать. Среди восхитительных скульптурных туник и накидных наемных, промежуточных юбок каскадных кисточков и веселого флирта с красочными бахронами подвески в Алайи Питера Мульера, почему должны были быть чулки для всего тела, которые физически охватили руки носителей по бокам? (Он видел их как пеленца, как «коконы».) В тяжелом дебюте с кожаной и денимом, готовой к одежде Гленна Мартенса в Maison Margiela, почему модели должны были открыть свои рты металлическими фигурками, что не могло говорить? (Он назвал это «обязанной улыбкой» и шляпного пожима для мотива бренда с четырьмя сшиванием.)

В Валентино Алессандро Мишель был одним из немногих дизайнеров, которые превосходно говорили о текущем состоянии мира. Но его сплоченное крик против ползучих опасностей фашизма, с блузками с рукавами и аккуратными карандашными юбками, нужно было так много сосков? Брюк «Bumster» был одним из самых провокационных дизайнов Александра МакКуина, но в то время как третья коллекция Шона МакГирра для дома была его лучшим готическим гламурным усилием, вспышки голых ягодиц (дают или взять несколько стрингов с висящими чарами), упакованные меньше ударов, когда почти у каждой модели были одна.

На самом деле, среди моря в этом сезоне горячих штанов и Micro Minis, самой радикальной вещью, которую могли сделать многие дизайнеры, было бы показать пару брюк с полным покрытием.

В последнее время отрасль претерпевает расчет, поскольку стремится снизить снижение продаж и актуальности поп -культуры. Возможно, можно было бы сделать больше, вероятно, хотят ли женщины выглядеть ограниченными, замолчать или обнаженные, тратят тысячи долларов на товары для роскоши.

Конечно, высокие взлетно-посадочные полосы нуждаются в такой напряженности между большими идеями, которые ставят под сомнение концептуальные границы одежды и безопасные, носимые предметы одежды, которые колеблются на обыденном. Рей Кавакубо радостно наслаждается первым, как отражено в обширных, мягких, абстрактных формах, полных комков и слез на ее последнем шоу Comme des Garçons; Индустрия любит ее за это. Читоза Абэ из Сакая часто танцует между ними, как видно в этом сезоне с ее деконструкцией джинсовой ткани, и мужскими костюмами, которые затем были переоборудованы женскими складками и шрифтами. Несмотря на авангардирование, эта одежда может существовать от взлетно-посадочной полосы и носить обычный человек на улице.

Множество показов взлетно -посадочной полосы не проходят этот тест, и иногда даже лучшие дизайнеры пытаются получить балансировку. Miu Miu в настоящее время является одним из самых раскрученных брендов в моде, с продажами, которые увеличивают тенденцию к снижению. В этом сезоне, когда гости, расположенные на столах Formica в фабрике, Miuccia Prada поставила признание женской работы фронта и в центре, сосредоточившись на фартуке. Анатомия падения Актриса Сандра Хюллер открыла шоу в сборочной линии синего хлопкового фартука, надетого над курткой рабочей кожаной ворота; Затем появились фартуки Pinafores, Housekeep Housekeeper в винтажных цветочных цветах, а также фартуки Frilly Leather и Crochet в брызгах жирного цвета, а также некоторые заключительные вечерние халаты Diamanté.

«Фартук – мое любимое предмет одежды», – сказала Прада после шоу. «В моде мы всегда говорим о гламуре и богатых людях, но мы должны признать, что жизнь может быть совсем другой», – сказала она. «Для меня фартук показывает реальную и сложную жизнь женщин в истории, от фабрик и служения до дома».

Понял. Тем не менее, женщины теперь пойдут и купят роскошный фартук для ношения, чувствует себя для дебатов. И мода – это бизнес, в конце концов, как хорошо знает Прада. Помимо достойных идей, стремление за пределами повседневной жизни действительно необходимо, когда есть сумки и помады для продажи.

Спросите креативного директора Hermès nadège vanhee, чьи элегантные кожаные дизайны (с немного более сексуальным преимуществом в этом сезоне) шепота для клиента, который не подумал бы дважды о покупке биркина. Хемена Камали из Chloé, который красиво наклонился, хотя и менее образовал, чем обычно, на цветочные цветы на весну, и Виктория Бекхэм, которая вспомнила подростковые эксперименты через разорванные жилетные вершины и асимметричные скольжения. Или Джек МакКолло и Лазаро Эрнандес, американский дуэт дизайнера, который покинул Proenza Schouler в этом году, чтобы взять бразды правления в Loewe после отъезда Джонатана Андерсона в Dior. Их коммерчески мыслительный дебют предлагал современные идеи о расслабленной спортивной одежде, вкрапленных из литых кожаных слоев в форме колокольчиков и полосатых мини-платьем поло в полосатых рубашках, а также несколько милых прозрачных пластиковых пинеток, которые могут изменить цвет в зависимости от вашего выбора поп-носка.

В Balenciaga – еще один большой дебют – Pierpaolo Piccioli Борьба с принятием дома, недавно определенного вирусным гудением и продажами уличной одежды, и пересмотрел его для новой эры. В звездном первом ряду, в который вошли Меган Маркл, Пиччиоли явно думал об эмансипации женского пола, включив детали как из Архива Баленсиага, так и его более позднего прошлого (например, очки с футуристическими глазами в качестве поклона его предшественнику Демне). Платье Cristóbal Balenciaga 1957 года, силуэт, который гордится телом, чтобы не усилить и не сужать изгибы женщины, было отправной точкой для первого взгляда, черное платье без рукавов, подвешенное с плеч и удлиненное на лодыжки. В другом месте элегантное абсен-зеленое коконовое пальто и шикарные, просторные туники, вырезанные сзади, давали владельцам как безопасность от структуры, так и пространство для дыхания. Если бы была вырезана очень неровная джинсовая и кожая внешность, это был бы аккуратный шаблон для нового старта Пиччиоли.

Иногда уходить от всего этого – лучший способ получить перспективу. Во втором шоу Майкла Райдера было что-то свежее и воодушевляющее, которое произошло среди деревьев Парк-де-Сен-Клауд на холмах с видом на Париж. После многих лет работы в творческом рулевом поло Ralph Lauren – маяке доступной роскоши – он вдыхает более инклюзивное отношение к Celine, бренду, традиционно синонимичному от невозможного парижского крутого. Шоу включало в себя платья с длинными рукавами со свинцами, затягивающими шелковые шарфы, обморок в плавания, свежие вариации на вечерних костюмах для смокинга и множество фирменных шлемов скутера, вывешенные из локтей моделей.

Крутые идеи и четкое исполнение. Одежда для тех, кто находится в движении. Мода для тех, кто на самом деле куда -то идет.

Подписывайтесь на нас на Instagram и подписаться на Мода имеет значениеваш еженедельный информационный бюллетень о индустрии моды