МИЛАН — Через год после вступления Гуччи, достойный наконец-то дебютировал на подиуме бренда. Его коллекции «La Famiglia» и «Generation Gucci», выпущенные в виде лукбуков в конце прошлого года, представляли собой исследование архива дома, тогда как сегодняшний выход был заявлен как полное видение дизайнера.
Задача, с которой он сталкивается, огромна: восстановить модный авторитет крупнейшего люксового бренда Италии, продажи которого упали почти вдвое с пика 2022 года. Развивая свой ответ, Демна глубоко углубился в культуру дома и его флорентийские корни. Спасибо за это. Но то, что Демна в конечном итоге представил на подиуме, было уже виденной миллион раз попыткой передать определенный образ итальянского образа жизни, который никогда не соответствовал величию декораций из травертино.
Намеренно экуменическое предложение — в конце концов, в масштабах Gucci оно должно обратиться к широкой церкви клиентов — создано для совместной коллекции вещей, уже так глубоко укоренившихся в коллективном воображении — леггинсов и мускулистых рубашек, кто-нибудь? – что они выглядели непреднамеренно и уж точно не были детищем автора с таким блестящим умом и средствами, которые может предоставить такой дом, как Gucci.
Вместо этого это было похоже на умную торговую операцию, подкрепленную утверждением, что секс — реализованный или нет — продается. Как еще можно объяснить приклеенные к телу мини-платья, пульсирующие под спандексом мышцы? Временами это казалось шуткой — не очень хорошей — в адрес итальянца. маранца и им подобные: безвкусные парочки из пригорода, одетые в пух и прах, ну, в дураках от Gucci.
Все это было очень Демной, но ради чего? Это, безусловно, привело к поляризации общественного мнения, породив споры и, следовательно, известность, к которым дизайнер стремился в прошлом. Это было также четкое и коммерчески выгодное предложение. Но от Демны можно было ожидать большего в плане ускорения проектирования.
Ранее в тот же день в Тод‘s, где Маттео Тамбурини работал над телом, одновременно защищая и раскрывая его, одновременно максимизируя качество изготовления и сводя к минимуму эффект «вау», избегая легкой сенсационности в пользу соблазнительной утонченности. Тамбурини вошел в один из трендов сезона – диалог между мужским и женским стилем одежды, но он сделал это по-своему, смешав объемные пальто, плотно облегающие тело, и сенсационные платья с кожаными шарфами интарсии, большие парки и длинные трикотажные платья, все это выполнено в непритязательной и освежающей манере.
В МоскиноАдриан Аппиоласа мудро отошел от уравновешенных старых Moschino-измов, которые он до тошноты исследовал с тех пор, как начал свою работу на лейбле, чтобы углубиться в свои аргентинские корни. Результаты варьировались от мужественного кроя гаучо до женственного соблазнения в танго, от Мафальды до сбивающего с толку кивка головы Александр МакКуинКоллекция Восса. Именно в этом проблема Appiolaza: дизайн по цитатам из прошлого и серьезный недостаток навыков редактирования. Много чего происходило и мало что мешало ясному посланию.
Внимание Галиба Гасанова, напротив, ясное и четкое. Свои коллекции он всегда начинает с раскопок в своих грузинских корнях, которые затем переводит в мрачно-поэтические силуэты, скульптурные для женщин и варварские для мужчин, и добиваются поразительных результатов. За таким видением стоит немало мрака и обреченности, но Гасанов обладает редкой способностью обращаться как с тяжелыми концепциями, так и с тяжелыми материалами с лирической легкостью, оставляя человека мечтательным и жаждущим большего. Его упрямство в выходе за рамки ограниченности миланской моды. клики тоже достойна восхищения. Он — сила моды, которую стоит ценить.
2026-02-28 02:18:00
1772257448
#Gucci #Демна #главный #акт #Милана
Читайте также
